Hogyan készítsünk képeket tükörreflexes fényképezőgéppel (SLR)? Szóval van egy tükörreflexes fényképezőgéped! Mi a következő lépés? Melyik fényképezési módot válassza? Hogyan építsünk keretet? Milyen gombot kell megnyomni, hogy gyönyörű fotót készítsen?
Ha tükörreflexes fényképezőgéppel fényképez, ügyeljen néhány árnyalatra, amelyek megkülönböztetik a tükörreflexes fényképezést a hagyományos – akár digitális – fényképezőgéppel való fényképezéstől.
Először is térjünk át a fényképezési módokra. Az előre beállított fényképezési módok segítségével a kezdő fotósok a lehető legjobb eredményeket érhetik el – anélkül, hogy bele kellene merülniük a fényképezőgép beállításának bonyolultságába.
Természetesen a legegyszerűbb "digitális fényképezőgépeknek" is megvannak a saját előre beállított beállításai - fényképezési módok. Azonban nem sok kompakt fényképezőgép rendelkezik olyan üzemmódokkal, mint pl P, A(vagy Av), S(vagy tévé), M, Sv, A-Dep- amelyek többnyire tükörreflexes fényképezőgépek, vagy nagyon "fejlett" kompakt fényképezőgépek számára vannak fenntartva.
Szóval, hogyan préselheted ki a képességeinek 100%-át a kamerából? Milyen módokat érdemes használni?
Ha még csak most kezdte tanulmányozni a fényképezés fortélyait, vagy ha kétségei vannak, hogy melyik módot válassza, természetesen beállíthatja az "auto" módot, de ennek a fényképezési módnak a DSLR segítségével történő beállítása nem csak nem biztos, hogy szilárd, de nem is praktikus - mert az eredmény ellenőrzése ebben az esetben minimális.
Ha még nem ismeri a fotózást, kezdésként használhatja ezt a módot. P. Ebben az üzemmódban a fényképezőgép automatikusan beállítja az expozíciót (a rekesznyílás és a zársebesség arányát), hogy pontosan exponálja a fényképezett témát. A Canon utasításaiban ezt a módot hívják program automatikus expozíció, ezért az R.
Amikor megvettem az első "fejlett" digitális fényképezőgépemet, nagyrészt ezt a módot használtam, mivel ez lehetővé tette a mátrix érzékenységének szabályozását (és ennek segítségével zajmentes fotókat készíthettem, illetve végezze el az expozíciókompenzációt - így éjszaka sötétek lettek a fotók, nappal pedig - fényesek, és nem annyira - ahogy a fényképezőgép szereti :)
Ha azonban úgy dönt, hogy tájképet forgat – akkor itt Avhasznos lehet! Valójában a maximális részletesség érdekében a rekesznyílást „zárva” kell tartani, legalább a „ f8,0", különben a tisztaság nagyrészt elveszik! V makró fotózás másrészt a legalább jelentős mélységélesség eléréséhez szükséges a membrán minimális „zárása”, még f32 jól jöhet!
Rekesz-prioritás és mélységélesség használata - művészi hatás elérése érdekében.
Hogyan készítsünk képeket tükörreflexes fényképezőgéppel, hogy „megállítsuk a pillanatot”?
A titok egyszerű – rövid záridő.
Mód M- vagyis teljesen kézi fényképezési mód. Ezt a levelet nem szabványos esetekben használom, például éjszaka vagy egy sötét klubban - ahol a reflektorok szinte változatlanok, és miután egyszer jól behangolódott, többé nem gondolhat a beállítások megváltoztatására. vagy a stúdióban - ahol a fényt teljes mértékben irányítom.
Az első módszer az "egyszerűtől a bonyolultig, a szappandoboztól a DSLR-ig". Általában elfogadható kezdőknek, akik korábban nem tartottak fényképezőgépet a kezükben, és nem biztosak abban, hogy a fotózás komolyan érdekli őket. Először vegyél egy szappandobozt, készíts képeket, tanuld meg a fényképek feldolgozását, határozd meg a fotózás szerepét az életedben, és csak ezután gondolj egy tükörreflexes vásárlás szükségességére. Vagy fordítva - a beszerzés helytelenségéről, ha a szappandoboz minden szempontból megfelel Önnek. Önkéntelenül is egy ilyen utat jártam be – amikor elkezdtem fényképezni, még nem voltak megfizethető digitális SLR-ek. Cseréltem 3 szappantartót, és csak ezután váltottam DSLR-re. Sokáig drágán, de a szappantartók használata során sok tapasztalatot szereztem a fényképészeti eszközökkel való munkavégzés során, szappantartón forgattam esküvőket (mai mércével ez nonszensz) és, meg kell mondjam, sikerült is. jól. Konkrét kérésekkel közelítettem meg a DSLR választását, és miután megvettem, azonnal elkezdtem teljes mértékben kihasználni a szappantartókban annyira hiányzó képességeit.
A második módszer az, hogy a kezdetektől fogva a kezedbe vesz egy jó eszközt, és elsajátítja a DSLR-t a semmiből. Egyáltalán nem szükséges azonnal félprofi vagy professzionális készüléket vásárolni. Egy amatőr DSLR elég - az amatőr eszközök ár / minőség aránya nagyon jó. A lehetőségek bőven elegendőek lesznek a jelenetek 99,9%-ának elkészítéséhez, különösen az eddigi kevés tapasztalat alapján. Jómagam jelenleg Canon EOS 400D-vel fotózok, és higgyétek el, a képességei nekem bőven elégek. Ha most vennék egy fényképezőgépet, a Canon EOS 1000D-t venném – nagyjából ugyanazokkal a funkciókkal, de még kevesebb pénzért. A professzionális eszközök általában abban különböznek az amatőröktől, hogy sorozatfelvételnél nagyobb a tűzgyorsaság, jobb képminőségben fényképeznek magas ISO-értékekkel (bár az ISO800 érzékenységű 400D meglehetősen elfogadható képminőséggel rendelkezik). Az amatőr DSLR-ek műanyag háza a közhiedelemmel ellentétben inkább előny, mint hátrány. Elég erős (jó, géppel nem fog anyát törni) és könnyű - 1,5-2-szer könnyebb, mint a professzionális gépekkel. Nagy magasságból való zuhanás esetén sem a műanyag, sem a fém tok nem menti meg a kamera mechanikáját.
A DSLR-eknek azonban van egy "kreatív" hátránya. Tekintettel a készülék méretére és súlyára, kísértést érezhet, hogy ne vigye magával a fényképezőgépét a látszólag "jelentéktelen" eseményekre - esti parki sétákra, heti vidéki kirándulásokra stb. És akkor hirtelen, mintha a semmiből, egy érdekes cselekmény jelenik meg, és nincs veled fényképezőgép - és ráharapsz a könyöködre, miért nem vetted ??? Egy szappantartóval egyszerűbb lenne - tedd a zsebedbe (vagy a fanny packba), és a készülék mindig veled van.
Hogyan válasszunk memóriakártyát
Először is vásárolnia kell egy flash memóriakártyát a fényképezőgéphez. A készülékhez mellékelt pendrive legfeljebb 10 felvételt tud tárolni. A memóriakártyák mérete és hozzáférési sebessége eltérő. A kapacitás határozza meg a kártyán tárolható képek maximális számát. A memóriakártyán tárolható JPEG-kockák száma nagyjából úgy számítható ki, hogy a flash meghajtó méretét elosztjuk a megapixelek kétszeresével (a JPEG formátum esetén maximális minőségben).
A hozzáférési sebesség határozza meg, hogy a kép mennyi ideig kerül mentésre a memóriakártyára, pl. az az idő, amikor a készülék készen áll a következő felvételre. A hozzáférési sebességet általában 120x, 133x stb. indexek jelzik. Ez azt jelenti, hogy ez a memóriakártya olyan sebességgel tud kommunikálni, mint egy 120x, 133x stb. sebességgel működő CD-ROM (ha egyáltalán létezett ilyen meghajtó).
A memóriakártya kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a fényképezőgép megfelelően fog működni vele - olvassa el az online fórumokat. Még annak ellenére is, hogy a szabványok hosszú időn keresztül „megdőltek”, előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy adott eszközmodell nem kompatibilis a memóriakártya egy adott modelljével. Példa – A Canon EOS 400D készülékem néha lefagy, amikor a fájlt Transcend 133x4 GB-os kártyára menti. Míg egy A-Data 4 GB-os kártyával remekül működött. A Transcend memóriát rádugtuk egy másik készülékre (Sony A200) és szintén gond nélkül működött minden.
Mit kell még vásárolni a fényképezőgéphez
Ha a készüléket "ujj típusú" akkumulátorok táplálják, vásároljon tartalék akkumulátorkészletet és töltőt (ha nem tartozék). Az akkumulátor kapacitásának legalább 2000 mAh-nak kell lennie. A töltőnek, ha az akkumulátoroktól külön vásárolja meg, elegendő töltőáramot kell biztosítania az ilyen kapacitású akkumulátorokhoz.
A fényképezőgép táska jól tartsa formáját, és elég vastag fala legyen ahhoz, hogy megvédje a fényképezőgépet az ütésektől, például leesés esetén. A táskában legyen további rekesz a tartalék akkumulátoroknak, memóriakártyáknak, egy kiegészítő objektívnek (ha már DSLR-ről beszélünk) és egyéb apróságoknak.
Erősen javaslom UV védőszűrő vásárlását az objektívhez (ha lehetséges). Elméletileg csökkenti az ultraibolya sugarak hatását a mátrixra, amelyek torzítják a színvisszaadást, de ez a hatás olyan kicsi, hogy egyszerűen nem veszi észre. Az UV szűrő további funkciója, hogy megvédje a lencse elülső lencséjét a portól, fröccsenéstől, ujjlenyomatoktól. Egy olcsó, eltávolítható szűrő puha ruhával való áttörlése sokkal egyszerűbb, mint egy drága lencse lencséjének letörlése, megkarcolva azt.
Ezt követően készleteket vásárolhat az optika, mátrixok törléséhez. Ritkán lesz szükség rájuk, de ilyen dolgok szükségesek.
Mit kell lőni?
A legtöbb fő hiba az újoncok véleményem szerint kísérlet a tapasztaltabb ismerős fotósok utánzására. Tegyük fel, hogy "meztelenül lő és én is fogok, miért vagyok rosszabb?" Ez egy téveszme. Nem kell előre meghatároznod a célodat anélkül, hogy valójában semmit sem tudsz róla. Ha kezdő vagy, és nem tudod eldönteni, hogy melyik fotózási műfaj a legérdekesebb számodra, készíts sorban mindent. Idővel te magad is észreveszed, hogy lesznek bizonyos preferenciáid, valami beindul. És még akkor is meg fogja érteni, hogy mit akar, és azon fog dolgozni, hogy elérje célját, és nem azt, amit "tekintélyesnek" tartanak. Jobb tájmesternek lenni, mint középszerű portréfestőnek (vagy fordítva). Mindenesetre tehetsége előbb-utóbb biztosan tisztelőkre talál, nemcsak a fotózás szerelmesei, hanem a munkájukért pénzt is fizető ügyfelek körében. Egy általam ismert portréfotós együttműködik egy művészrel, aki fotókból portrékat fest, és méltányosan megosztják egymás között a díjat.
Ha valami kezd kiderülni, próbálja meg bemutatni munkáit a közönségnek. Most már nagyon egyszerű ezt megtenni - rengeteg fotóoldal van, ahol regisztrálhat, elküldheti a munkáit, értékeléseket és véleményeket kaphat más látogatóktól. De erről egy kicsit később beszélek. Addig is vissza a fotózás technikai oldalához.
Autofókusz használata
Hogyan kell megfelelően használni a DSLR autofókuszát?
Az autofókusz általában két "célrögzítés" módban működhet - teljesen automatikus módban és szelektív módban. Az autofókusznak több fókuszpontja van, általában 3-tól 9-ig.
Automatikus módban az autofókusz maga határozza meg, hogy melyik pontra kell fókuszálni. Általában a keret közepéhez közelebb eső pontok élveznek elsőbbséget. Ha van a keret közepén valamilyen tárgy, ami elüt az általános háttértől, vagy csak egy színes háttér, akkor az autofókusz erre fókuszál. Ha a keret közepén nincs mit megfogni az autofókusznak, akkor a perifériás fókuszpontokra irányul. Ez nem mindig kényelmes - elvégre lehet, hogy a téma oldalra kerül, és az autofókusz színesebb háttérre fókuszálhat, aminek következtében a fotó tönkremegy. A téves fókuszálás veszélyének leginkább kitett téma egy pár portré:
Amint láthatja, az autofókusz úgy döntött, hogy ebben a történetben a háttér fontosabb.
A hibák kiküszöbölése érdekében jobb, ha nem bízik az automatizálásban, azonnal állítsa a fókuszt csak a középpontra. Ha élességre van szüksége egy olyan tárgyon, amely nem a közepén található (és általában ez történik), akkor egy egyszerű és megbízható módszert használunk. A tárgyat a keret közepére, az exponálógombra helyezzük, de nem teljesen, hanem csak úgy, hogy az autofókusz működjön. Ezután a gomb elengedése nélkül komponálja meg a keretet, és nyomja meg az exponáló gombot. Az automatikus élességállítás egyidejűleg rögzítve van, és a téma tiszta lesz, függetlenül attól, hogy a keretben hol található.
Néha az autofókusz funkció nagyon hasznos - szervo mód. Ez abból áll, hogy az eszköz folyamatosan fókuszál, függetlenül attól, hogy fényképezni készül-e vagy sem. Ez némileg csökkenti az akkumulátor élettartamát, de jelentősen csökkenti a képkocka megszerzéséhez szükséges időt. Nem kell másodpercek értékes töredékeit (vagy akár másodperceket) várnia, amíg az autofókusz beállítja a fókuszt a felvétel elkészítéséhez. Ez mozgó témák fényképezésekor is nagyon hasznos funkció - a keresőn keresztül követi a témát, a kép közepén tartva, az autofókusz pedig "kíséri" - azonnal készen áll a felvételre!
A legtöbb modern kompakt fényképezőgép rendelkezik arcfelismerő funkció- ez a dolog egy kicsit megkönnyíti a fotós életét. Ha egy személy arca van a képen, akkor a fókusz rajta van. Az SLR-ek nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.
Hogyan használjuk a szappantartó autofókuszát?
A fő ajánlások ugyanazok, mint a DSLR-eknél, de a szappantálak autofókuszának van néhány sajátossága. Ha a DSLR-ekben fázisfókuszos érzékelőket használnak, akkor a szappandoboz autofókusza a fényképezőgép mátrixát használja. Ebben a tekintetben vannak funkciók. A legjobb az egészben, hogy az autofókusz a zöld tárgyakhoz tapad, a legrosszabb pedig a piroshoz és a kékhez. Ez a mátrix szerkezetének köszönhető - egy piros és kék pixelhez két zöld pixel tartozik. Fókuszáláskor a mátrixot vízszintes irányban szkenneli, ezért az autofókusz nagyobb valószínűséggel fókuszál a függőleges tárgyakra, mint a vízszintesekre - előfordulhat, hogy az autofókusz egyszerűen nem különbözteti meg a homogén vízszintes vonalat az általános háttértől.
A mátrix zaja magas ISO-értékeknél a szappandoboz autofókusza néha meghibásodik, ha sötét helyen fényképez. Miért történik ez? Nézd meg ezt a két képet: 
Nagyjából azt tükrözik, amit az autofókusz "lát" fényes nappal és esti fényképezéskor. Az „esti” kép fényerejének nappali szintre emeléséhez mesterségesen világosítania kell (azaz növelni kell az érzékenységet). A hasznos jelszint erősítésével együtt zaj erősödik. Ne feledje, hogy a zaj dinamikus, képe folyamatosan változik, mint egy rosszul hangolt tévé képernyőjén a hullámok. A második esetben a fókuszálás sokkal tovább tart, mint az elsőben, és az sem tény, hogy a fényképezőgép egyáltalán képes lesz fókuszálni.
Miért van egy DSLR háttere elmosódott?
A mélységélesség (DOF, mélységélesség) három dologtól függ:
- Az objektív tényleges gyújtótávolsága (minél nagyobb, annál kisebb a mélységélesség). A szappantartó lencséjének valós gyújtótávolsága nagylátószögű állásban 4,6-5,6 milliméter. Az azonos látószögű bálnalencsével vágott DSLR 18 milliméter, a teljes képkockás DSLR 28 milliméter.
- Rekesznyílás értéke (minél kisebb az f-szám, annál kisebb a mélységélesség). Tekintettel a szappantartó lencséjének kis méretére, a membrán pupillája fizikai mérete is kisebb, mint egy DSLR-é. A mélységélesség biztosításában (de nem a fényáteresztésben!) A szappanobjektív F2.8-as rekeszértéke nagyjából megfelel a DSLR F8.0-ás rekeszének.
- Minél kisebb a távolság a tárgytól, annál kisebb a mélységélesség.
Vannak összetett képletek, amelyekkel a mélységélességet számítják, de nem látom értelmét megadni őket. A legfontosabb dologról már fentebb volt szó.
Hogyan lehet elmosódottá tenni a hátteret egy szappantartón?
Jaj, szappanos dobozzal nem lehet jó háttérelmosást elérni. Egy kis elmosódás érhető el, ha a maximális gyújtótávolság mellett, nyitott rekesznyílás mellett fényképez. A fizika törvényeivel nem lehet szembemenni: kis mátrix, kicsi valós gyújtótáv – lapos kép.
Jelenetprogramok és kreatív fényképezési módok
Milyen módban lehet fényképezni?
Minden fényképezőgép rendelkezik teljesen automatikus üzemmóddal, valamint jelenetprogramokkal - portré, tájkép, sport, éjszakai portré, portré tájjal szemben. A drágább modellek félautomata üzemmódokkal rendelkeznek - zár prioritás, rekesznyílás prioritás, valamint teljesen kézi üzemmód. Tekintsük mindegyiket részletesebben.
Teljesen automatikus üzemmód (zöld zóna)
Ebben az üzemmódban a fényképezőgép meghatározza a jelenet típusát (az előre beállítottak közül), kiválasztja a megfelelő mélységélességet, az expozíciót (megvilágítás), az ISO érzékenységet és a vaku használatának szükségességét. Az üzemmód kényelmes a mindennapi fényképezéshez, mint az „itt voltunk”, ahol nem kell a művészi oldallal vesződni – a lényeg, hogy minden bekerüljön a képkockába. Automatikus üzemmódban azonban nem mindig garantált a jó eredmény - az automatizálás hajlamos hibákat elkövetni. És minél nehezebbek a felvételi körülmények, annál nagyobb a hiba valószínűsége. Például múzeumi fényképezéskor a gyenge fényviszonyok miatt a gép bekapcsolja a vakut, ami félképes kiemelést biztosít. Míg növelni kell az érzékenységet, és vaku nélkül kell fényképezni.
Programozott expozíciós mód (P)
Ezt a módot általában betűvel jelöljük Pés abban különbözik az automatától, hogy korrigálni tudja a gép működését - manuálisan állítsa be a fehéregyensúlyt, az expozíciókompenzációt, az ISO érzékenységet, kézzel állítsa be a vakumódot (kényszer be és ki is). Ez a mód optimális a mindennapi fényképezéshez – a „bízz, de ellenőrizd” elv szerint. Bízunk az automatában, de abban a ritka esetben, ha hibázik, lehetőségünk van a megfelelő korrekciók bevezetésével gyorsan korrigálni a tetteit, és újraforgatni a cselekményt.
portré
Ezt a módot portrékészítéshez használják, melynek lényege az előtér kiemelése és a háttér lehető legjobban elmosása. Gyakran vakut használnak az előtér kiemelésére és a nem kívánt árnyékok eltávolítására a téma arcáról.
Tájkép
A tájkép program használatakor a fényképezőgép a lehető legnagyobb mélységélességet próbálja beállítani. Ugyanakkor a részletek jól láthatóak mind az elülső, mind a külső oldalon háttér. Vaku kikapcsolva.
Sport
A „sport” jelenetprogramot gyorsan mozgó tárgyak fényképezésére tervezték, és a kép elmosódásának elkerülése érdekében a leggyorsabb záridő beállításával különbözik a többi programtól. Az autofókusz követési módba lép. A zársebesség lerövidítése érdekében a készülék teljesen kinyitja a rekeszt és növeli a mátrix érzékenységét. Így a mozgó tárgy körvonalainak tisztaságáért cserébe feláldozzuk a képminőséget. Gyakran a „sport” programmal együtt a fényképezőgép sorozatfelvétel üzemmódba kapcsol, vagyis tizedmásodpercenként fényképez, amíg el nem engedjük az exponálógombot.
éjszakai portré
Ha éjszaka készítünk képeket automata módban, vagy portré módban, akkor a fotó csak az előtérbe kerül, vaku világítja meg teljesen fekete háttéren. Annak érdekében, hogy a fénykép hátterét megkapjuk, van egy „éjszakai portré” program. A program használatához állványra van szükség – a záridő több másodperc is lehet. Az exponáló gomb lenyomásakor a vaku villan, és megvilágítja az előteret. A forgatás ezzel még nem ér véget! Ezt követően a redőny még néhány másodpercig nyitva van, amíg a háttér feldolgozásra nem kerül. Fontos, hogy a fényképezett személy a lehető legmozdulatlanul álljon.
Tájkép portré
Valójában csak abban különbözik a "táj" jelenetprogramtól, hogy az előtér kiemelése érdekében a vakut el lehet villantani.
Eleinte korlátozhatja magát ezeknek a programoknak a használatára. De ne feledje, hogy előbb-utóbb olyan helyzetbe kerül, amikor egyetlen program sem segít. Ezért célszerű elsajátítani a kreatív módokat - záridő és rekesznyílás-prioritás mód.
Zár prioritás (S (Shutter), TV (időérték))
A mód akkor használatos, ha meghatározott záridőt kell beállítania. Minden egyéb paraméter a rekesznyílás, ISO érzékenység, a kamera beállítja magát. A módot nem használják túl gyakran, de van amikor szükség van rá. Például gyorsan mozgó témák fényképezése pórázzal. Ennek a módszernek a lényege, hogy fényképezés közben az objektív látószöge végigkíséri a témát. Ugyanakkor maga az objektum tiszta, a háttér pedig elmosódott, ez adja a keret dinamikáját.
És itt van két lehetőség a gyors folyású víz felvételére. Hosszú expozíció és rövid expozíció.
A rövid expozíciós fotón minden fröccsenés ki van dolgozva, hosszú expozíciónál pedig az egész patak „tejfolyóvá” olvadt.
Rekesznyílás prioritás (A, AV - rekesznyílás érték)
Az üzemmód lehetővé teszi, hogy a fotós rögzítse a rekesznyílás értékét, és ennek eredményeként a mélységélességet, és a fényképezőgép automatikusan beállítja a záridőt. Ez a leggyakrabban használt félautomata üzemmód. A fotós maga határozza meg, hogy mi legyen világos a képen, és mi homályos. A rekesznyílás mélységélességre gyakorolt hatásával kapcsolatos információkért lásd: Az első digitális fényképezőgép kiválasztása.
Kézi mód
nagyon ritka esetekben használják, amikor az automatizálás nem tudja kitalálni, hogy mit akar tőle. A kézi mód használatára példa az éjszakai fényképezés lassú záridővel.
Mélységélesség prioritás (A-DEP) – csak DSLR
Ebben az üzemmódban a fényképezőgép olyan felvételi paramétereket próbál beállítani (rekesznyílás, zársebesség, ISO), amelyben minden tárgy, amit az autofókusz „látott”, az élességi zónába kerülne. Kezdő fotósok számára hasznos lehet, de ne feledjük, hogy hosszú záridőket is lehet állítani, ezzel kapcsolatban a kép „elmosódása” valószínű.
A Flash helyes használata
Mi határozza meg a vaku hatótávolságát?
A vaku egy reflektorral és diffúzorral felszerelt vakulámpa. A legtöbb készülék beépített vakuval rendelkezik, osztálytól függetlenül. A drágábbaknál van egy speciális csatlakozó külső vaku csatlakoztatására (ún. hot shoe).
A fáklya fő jellemzője az irányszám. A vaku hatótávolságát méterben jelzi, ha 1.0 rekeszértékkel és ISO100-as rekeszértékkel fényképez. Természetesen be valós körülmények ilyen membránt nem használnak. A vaku hatótávolsága a következő képlettel számítható ki:
L=N/K
ahol N az irányszám és K a rekesznyílás. Így az 50-es vezetőszámú vaku 4.0 rekesznyílásánál 12,5 méteres hatótávolságú.
A külső vakuk irányszáma magasabb, mint a belső vakuké, általában 40...55 tartományban. A belső vakuk gyengébbek, irányszámuk általában nem haladja meg a 12-t. Így beltéri fényképezéskor a vaku hatótávolságát kell figyelembe venni. A beépített vakuhoz általában valós hatótávolság legfeljebb 4 méter, külső - 10-15 méter.
A vaku hatótávolságának növeléséhez nyissa szélesebbre a rekeszt, vagy növelje az ISO érzékenységet.
Miért eredményez gyakran túlexponált arcokat egy sötét ruhát viselő személyt sötét háttér előtt készített vaku?
Fényképezéskor a vaku minden alkalommal kétszer villan, bár ezt nem vesszük észre - a villanások közötti különbség a másodperc töredéke. Az első impulzus "üresjáratban" jelenik meg. Célja, hogy megvilágítsa a témát, így a fényképezőgép automatikája értékeli, hogy a vaku által megvilágított téma mennyire fényes. Ha az automatika úgy ítéli meg, hogy az objektum túl gyengén vagy túl erősen van megvilágítva, akkor a második impulzus teljesítménye (ami már a redőny kinyitásakor jelentkezik) automatikusan korrigálásra kerül.
Most képzelje el, hogy egy fekete ruhás embert kell fényképeznie fekete háttér előtt. A képkocka területének 90%-a sötét lesz, és teljesen logikus, hogy az automatika ezt ürügynek veszi a vaku teljesítményének növelésére a háttér kidolgozása érdekében. Ennek eredményeként a háttér és a ruhák jól kidolgozottak lesznek, és a fényes arc fehéressé válik. Ennek elkerülése érdekében használjon expozíciókompenzációt -0,67...-1 EV.
Egy másik lehetőség a spot fénymérés és az expozíciózár használata. Azonban nem minden kamera képes használni ezt a módszert. Ha a fényképezőgép lehetővé teszi, váltson szpot mérési módba (ez a funkció általában egy ikonnal ellátott gombon található: egy téglalap és egy kör a közepén), és irányítsa a fókuszpontot az arcra. Nyomja meg az AE Lock (Auto Exposure Lock) gombot. A Canon szappanos edények esetében ez az üzemmód a „csillag” (*) megnyomásával aktiválható. A vakunak bekapcsolva kell lennie. Ebben az esetben a fényképezőgép villog, javítja az autofókusz és az expozíció beállításait. Ezt követően megkomponáljuk a keretet és forgatjuk. A hatékonyság szempontjából ez a módszer rosszabb, mint az első.
Mi az a lassú szinkronizálás és mire való?
Ha vakuval fényképez, a zársebesség általában 1/60 másodperc (ez az érték a különböző eszközökön változhat). Ezzel az automata úgy állítja be a rekesznyílást és a vaku teljesítményét, hogy a téma a kívánt fényerősségű legyen. A háttérre nem fordítanak figyelmet.
A lassú vakusinkront akkor használja, ha a témát és a hátteret is ki kell dolgozni. Például - egy portré egy éjszakai város hátterében. Ezzel egyidejűleg lassú zársebesség van beállítva, például ha a vaku ki van kapcsolva. Fényképezés közben a zár kinyílik, és a vaku villan, hogy megvilágítsa az előteret. A zár addig nem záródik, amíg el nem éri a megadott záridőt – jelenleg az általános háttér kidolgozása folyik.
Nál nél lassú szinkronizálás a vaku a zár nyitásakor vagy zárásakor is beállítható. Ezeket a módokat "1-függöny"-nek és "2-függönynek" nevezik. Állóképek rögzítésekor nincs különbség ezen módok között. Mozgó tárgyak fényképezésekor látható a különbség. A bemutatott példaképek a(z) használati útmutatójából származnak Canon fényképezőgép G3. Remélem, minden világos a fenti példákból.
Az első függönyhöz:  |
A második függönyhöz:  |
Mi az előnye a külső vakunak?
Először is, a vörös szemek teljes hiánya. Ha a vaku távol van az objektívtől, úgy megvilágítja a személyt, hogy az objektív nem látja a vaku által megvilágított szemfenéki területet. A beépített vakuval történő fényképezés így működik:
és így – kívülről
Az illusztrációk sematikusak, de bemutatják, hogy a beépített vakuval fényképezve miért jelennek meg a "vörös szemek", és miért nem külső vaku használatakor.
A második előny a nagy hatótáv. Ha a beépített vaku 3-5 méteren belül működik, akkor a külső vaku hatótávolsága 10-20 méter.
Ha egy külső vakunak forgófeje van, akkor „a plafonról” módban használhatja (és kell is!). Ennek a technikának az a lényege, hogy a vaku nem a homlokot, hanem a mennyezetet éri, reflektorként használva (feltéve, hogy a mennyezet világos). Ez jó lágy megvilágítást biztosít a témában, tükröződés nélkül. Fennáll azonban annak a veszélye, hogy extra árnyékok keletkeznek a fényképezett személy arcán. Ezek csökkentése érdekében egy kis reflektort kell a vakuhoz rögzíteni. Készíthető egy 10 * 15-ös fotópapírból vagy egyszerűen egy négyfelé hajtogatott A4-es lapból. A reflektort a vaku fejére egy egyszerű gumiszalaggal rögzítheted (ami pénzkötegekkel van felkötve :). A levélről visszaverődő fény megvilágítja az előteret, és összetöri a szükségtelen árnyékokat.
A kamera hasznos funkciói
Mi az a hisztogram és mire való?
A hisztogram egyfajta grafikon, amely a pixelek fényerejének eloszlását ábrázolja a dinamikus tartományban. A szavak homályosnak tűnhetnek, most könnyebben elmagyarázom. Vessen egy pillantást a mellékelt képekre.
A képek alatti grafikonok a hisztogramok. Ha a hisztogram a bal szélen fekszik, akkor a kép túl sötét lesz. Ha jobbra, akkor túl világos. Ideális esetben a hisztogramnak teljesen bele kell illeszkednie abba a skálába, amely a kamera mátrixának dinamikus tartományát jelzi - a fényerő tartományát, amelyet a készülék a teljesen feketétől a teljesen fehérig érzékel. Minél nagyobb a mátrix mérete (nem megapixelben, hanem milliméterben), annál szélesebb a dinamikatartomány. Azonban egyetlen érzékelő sem rendelkezik azzal a dinamikus tartománnyal, mint az emberi szem.
A hisztogram lehetővé teszi a megfelelő expozíció szabályozását fényképezés közben. Sok nem tükrös készülékben a hisztogram közvetlenül a képernyőn jeleníthető meg felvétel közben, az úgynevezett "élő hisztogram". DSLR-eken lejátszás közben is megjeleníthető.
Mi a teendő, ha a dinamikatartomány nem elegendő? Ha a hisztogram a tartomány jobb és bal szélén is nyugszik, akkor valamit fel kell áldoznia – vagy az árnyékok kidolgozásával, vagy a világos területek kidolgozásával. Ehhez a funkciót használják expozíció kompenzáció(kitettség). A kamera képernyőjén megjelenik egy vonalzó, osztásokkal és egy csúszkával. Próbálja meg balra tolni egy vagy két osztással, és ismételje meg a felvételt. A hisztogramnak balra kell tolnia. Kicsit sötétebb lesz a kép, de sokkal könnyebb az alulexponált képet Photoshopban „kinyújtani”, mint a túlexponáltot korrigálni (ahol a világos területek fehérré válnak), ezért a dinamikatartomány hiánya esetén árnyékok jelennek meg. általában feláldozzák.
Van egy bonyolultabb módja a dinamikus tartomány bővítésének megoldásának. Ez az úgynevezett zárójelezés, vagy expozíciós villa. Lényege abban rejlik, hogy a készüléket állványra helyezik, és egy fénykép helyett három (vagy több) készül. Az első normál módban van, a második alulexponált (a világos területek kidolgozásához), a harmadik túlexponált (az árnyékok kidolgozásához). Ezt követően három fénykép egy grafikus szerkesztőben redukálódik. Egy másik ilyen technológia az úgynevezett HDR (hiper dinamikus tartomány - hiperdinamikus tartomány). A HDR-kép készítése meglehetősen fáradságos folyamat, de a végén nagyon érdekes és szokatlan képeket készíthet.
Hogyan lehet elkerülni a kép elmosódását
Mint ismeretes, minél hosszabb a záridő, annál valószínűbb, hogy a kézremegés miatt homályos képet kapunk. A "biztonságos" záridőt, amely garantálja a tiszta kép elérésének nagy valószínűségét, egy egyszerű képlettel számítják ki:
t = 1/EGF
EGF - egyenértékű gyújtótávolság. Ez az objektív gyújtótávolsága szorozva a vágási tényezővel. A DSLR-ek vágási tényezője 2-1 (többnyire 1,6). A nem cserélhető objektíves fényképezőgépek EGF-je a jellemzőikben van feltüntetve. A képletből az következik, hogy kézi fotózáskor EGF = 50 mm objektívvel a záridő nem lehet rövidebb 1/50 mp-nél. Természetesen ez a képlet csak hozzávetőleges becslést tesz lehetővé a „biztonságos” expozíció időtartamára vonatkozóan. Valójában sok múlik a kézremegésre való hajlamon. Valaki simán tud 1/10 mp-es záridővel lőni, valaki még 1/100 mp-nél sem.
Kétféleképpen csökkentheti a zársebességet – nyissa ki a rekeszt és növelje az ISO érzékenységet.
A rekesznyílás egy lépéssel nyitásával egy lépéssel gyorsabb zársebesség használható.
Az érzékenység N-szeres növelése lehetővé teszi a zársebesség N-szeres csökkentését is. Ne feledje, hogy a rekesznyílás megnyitása csökkenti a mélységélességet, míg az ISO-érzékenység növelése növeli a képzajt.
A legbiztosabb módja annak, hogy rossz fényviszonyok mellett jó minőségű képeket készíts, ha állványt használsz.
A kép elmosódásának valószínűségének csökkentése érdekében a fényképezőgépekben gyakran van képstabilizátor, amely bizonyos mértékig kompenzálja a fényképezőgép rázkódását a felvétel során. Beépíthető az objektívbe vagy magába a fényképezőgépbe. A képstabilizátor 2-4-szeresére növeli a „biztonságos” záridőt. A stabilizátor csak állóképek rögzítésére használható. Ha hosszú záridővel (néhány másodperces) állványról fényképez, a stabilizátort ki kell kapcsolni.
Hogyan válasszunk keretet? Tipikus hibák.
A leggyakoribb kompozíciós hiba, hogy a kulcstémát a keret közepére helyezzük. Ezt el kell kerülni a fővázas építési szabály betartásával − aranymetszet szabály.
Gondolatban osszuk fel a képet 9 részre a fenti ábrán látható módon, és próbáljuk meg a keretben lévő kulcsfontosságú tárgyakat az aranymetszet vonalaihoz „könyörögni”. A kép vízszintes megkomponálásakor az aranymetszés pontosan ugyanúgy működik.
Ember fotózása teljes magasság, ne tegye az arcát a keret közepére. Először is, valószínűleg levágja a lábát, másodszor pedig a keret mezőjét irracionálisan fogják használni. Az ember kicsi lesz, de sok extra hely lesz a feje fölött. Helyezze a személy arcát a keretbe az aranymetszet felső vonalának szintjére vagy valamivel magasabbra.
Válassza ki az optimális fényképezési távolságot. Ha távolról fényképez egy tárgyat, az túl kicsinek bizonyul, sok többlettér lesz körülötte a szükségtelen részletekkel, és magának a témának a részletei rosszul megkülönböztethetők.
Ne fényképezzen fényforrással szemben – szinte biztos, hogy a fotón a téma sötét sziluettje lesz. Ha nincs más lehetőség, próbálja meg megvilágítani a témát vakuval.
Ha embercsoportot fényképez, mindenképpen készítsen több felvételt. Az aljasság törvénye szerint szinte biztos, hogy valaki pislog, elfordul vagy olyan pofát vág, hogy legalább elviseli a képet :)
Ha gyermeket fotózol, ne lőj "fentről lefelé", ne légy túl lusta leülni.
Használja a zoomot (zoom) a fényképezett jelenetnek megfelelően. Kerülje a közeli portrék készítését nagylátószögű objektívvel, mert ez torzítja az arc arányait. Az optimális gyújtótávolság tartomány portréfotózáshoz 80-130 mm. (A legtöbb kompakt készüléken 3-4-szeres zoomnak felel meg). Teljes alakos portré készítéséhez használjon körülbelül 35-50 mm-es gyújtótávolságot. (1,5-2-szeres zoom digitális kompaktokhoz).
A fotóoldalakról
A fotóoldalak nagyon hasznos eszközei a tapasztalatcserének a különböző szintű és kreativitású szerzők között. Kezdőknek ez elsősorban más szerzők visszajelzéseinek, kritikájának, tapasztaltabb fotósoknak új ötletek keresésének lehetősége. Emlékszem, hogyan regisztráltam magam a Photosight.ru oldalon (2002 volt), és oda küldtem az első munkámat. Mindössze 2 megjegyzés érkezett hozzá, de pozitív, új ösztönzést adott, hogy dolgozzam magamon. A munkák egy része sikeres volt, a közönség elég melegen fogadta, de sokakat sárba tiportak. Aztán persze ez sértett és felzaklatott (ezek a fotók nekem is nagyon tetszettek!), sok ilyen alkotást töröltem az oldalról, de egy év múlva rájöttem, hogy a kritikusoknak volt igazuk.
A fotóoldalon az első szakaszban többet kell hallgatnia, mint beszélni. Nézze meg mások fényképeit, olvassa el a megjegyzéseket. Mielőtt kritizálna valakit, hasonlítsa össze a szerző munkájának színvonalát a saját munkájával. Idővel megtanulod igazán megkülönböztetni szép képek a "fogyasztási cikkekből". A legfontosabb, hogy őszinte legyél más szerzőkkel. Ha valakinek tetszik a munkája, nyugodtan dicsérje meg. Ha nem tetszik, ne légy lusta leírni helyesen, hogy miért nem tetszik. Ha csak dicsérsz, akkor cserébe meg is dicsérnek - nem kapsz ésszerű kritikát, és megrekedsz a szinteden anélkül, hogy kiszállsz (miért nőj fel valahol, ha mindenkinek tetszik a munkám?). Az ilyen szerzőket lekicsinylően "mézes növényeknek" nevezik. Kiváló minősítést adnak a "levéltársaikról" készült fotókra, amelyekre válaszolnak
Valószínűleg minden kezdő fotós, aki komolyan rajong a munkájáért, előbb-utóbb elgondolkodik egy tükörreflexes fényképezőgép vásárlásán. Azonban ne gondolja, hogy egy „SLR” beszerzése önmagában elegendő a remekművek létrehozásához.
Természetesen a legtöbb DSLR megfelelő automatikus beállításokkal rendelkezik, hogy tisztességes amatőr felvételeket készítsen, de sokkal szórakoztatóbb a fényképezőgép teljes potenciálját kihasználni. És ő, hidd el, sok mindenre képes - csak meg kell tanulnod, hogyan kell helyesen használni.
Tehát kezdjünk el beszélni arról, hogyan készítsünk képeket tükörreflexes fényképezőgéppel.
Fókusz és mélységélesség
Bizonyára az interneten vagy a magazinokban professzionális fotósok munkáit nézegetve felfigyelt az előtér és a háttér élességbeli különbségére. A kép fő témája élesnek és tisztának tűnik, míg a háttér elmosódott.
Amatőr kamerával szinte lehetetlen ilyen hatást elérni, ez pedig a mátrix kisebb méretének köszönhető. Az ilyen képek élessége egyenletesen oszlik el a teljes képernyőn, vagyis az összes részlet megközelítőleg ugyanolyan tisztaságú.
Ez semmiképpen sem rossz, tájképek vagy építészeti témák fényképezéséhez kiválóan alkalmas, portréknál azonban a jól részletezett háttér elvonja a figyelmet a fő témáról, az összkép laposnak tűnik.
A nagy mátrix méretű tükörreflexes kamera lehetővé teszi a mélységélesség beállítását.
Az ábrázolt tér mélységélessége (DOF)- a fénykép éles területének elülső és hátsó határa közötti tartomány, vagyis pontosan az a képrészlet, amelyet a fotós kiemel a képen.
Mi befolyásolja az IPIG-t, és hogyan lehet megtanulni kezelni? Az egyik ilyen tényező a gyújtótávolság. Fókuszálás - az objektív célzása a tárgyra, maximális élesség biztosítása. A tükörreflexes fényképezőgépeknek több élességállítási módjuk van, amelyek közül ki kell választani az adott felvételi körülményeknek leginkább megfelelőt. Tekintsük mindegyiket külön-külön.
- Egyetlen autofókusz – a legnépszerűbb és legkényelmesebb mód statikus körülmények között, amelyben a fókuszálás a fent említettek szerint az exponáló gomb félig lenyomásával történik. Kétségtelen előnye, hogy saját belátása szerint módosíthatja a kamera pozícióját anélkül, hogy felemelné az ujját a gombról. A kiválasztott objektum fókuszban marad. Az üzemmód hátránya a késleltetés, amelyet az okoz, hogy minden alkalommal újra kell fókuszálni az objektumra.
- Folyamatos autofókusz – mozgó témák fényképezésére alkalmas mód. A fókusz a témával egy időben mozog, és nem kell minden alkalommal újra fókuszálni. Ebben a módban persze számos hiba is előfordul: a sebesség és a távolság változása miatt nem mindig sikerül a készüléknek megfelelően fókuszálni, és nem minden képkocka sikerül. Azonban annak is elég nagy az esélye, hogy legalább néhány jó felvételt készítenek.
- Vegyes autofókusz – az első két lehetőség kombinációja. Aktiválásakor a kamera az első üzemmódban pontosan addig a pillanatig fényképez, amíg a tárgy el nem indul, majd automatikusan átvált a másodikra. Ez a felvételi mód kezdőknek kiváló, mivel a fényképezőgép gondoskodik az élességállítási problémákról, így a fotós szabadon összpontosíthat a kompozícióra és egyéb tényezőkre.
Tanuld meg, hogyan szabadulj meg karriered első lépéseitől, és könnyebb lesz az utad.
Mindig próbálj fejlődni és fejlődni. A gyakorlat mellett az elmélet is hasznos lesz: fotós oldalak nagy választéka fotósok számára.
A jó minőségű portrémunkához jó fényre van szükség. Ezen a címen megtudhatja, hogyan készítsen saját kezűleg softboxot:
Zársebesség és rekesznyílás
A második tényező, amely befolyásolja a mélységélességet rekesznyílás értéke.
A rekesznyílás szabályozza az objektívbe jutó napfény mennyiségét az objektív rekesznyílásának redőnyeinek kinyitásával és zárásával. Minél nyitottabb a szárny, annál több fényt enged be. Segítségével oszthatja el a kép élességét, és érheti el a szükséges kreatív hatást.
Emlékeznie kell egy egyszerű arányra:
minél kisebb a membránnyílás, annál nagyobb a mélységélesség.
Ha a rekesz zárva van, az élesség egyenletesen oszlik el a képen. A nyitott rekesznyílás lehetővé teszi a háttér vagy más nem túl jelentős objektumok elmosását, így csak az marad éles, amire fókuszálni szeretné a fényképezőgépet.
Kivonat- az időtartam, ameddig a redőny nyitva van. Így a beérett fénysugarak száma a rés időtartamától függ. Természetesen ez nagyon közvetlen módon befolyásolja a kép megjelenését. Minél hosszabb a záridő, annál "elmosódottabbak" lesznek a tárgyak. A rövid zársebesség éppen ellenkezőleg, statikussá teszi őket.
A stabil megvilágítás mellett a zársebesség és a rekeszérték egyenesen arányos egymással: minél nyitottabb a rekesznyílás, annál gyorsabb a záridő – és fordítva. Hogy miért van ez így, nem nehéz kitalálni. Mindkettő befolyásolja a felvételhez szükséges fénymennyiséget. Ha a rekesz tárva van, a fénymennyiség már elegendő, és nincs szükség lassú zársebességre.
Fényérzékenység
Fényérzékenység (ISO)- a mátrix fényérzékenysége a membrán nyitása során.
Az ISO értéket szintén nem kell egyedül beállítani - használhatod az automatikus módot, amelyben a fényképezőgép maga veszi fel. De ahhoz, hogy megértsük, mi az ISO, és mit befolyásol, még mindig jobb, ha készítünk legalább néhány képkockát, növeljük és csökkentjük az ISO-t, és összehasonlítjuk az eredményeket.
A magas vagy maximális érték lehetővé teszi, hogy gyenge fényviszonyok mellett is készítsen képeket, így a vaku alternatívája. Ez ideális olyan helyzetekben, ahol tilos vakuval fényképezni, például koncerteken vagy más hivatalos eseményeken.
Az ISO olyan helyzetekben is segít, amikor a nagy rekesznyílás és a lassú zársebesség túl sokat eredményez sötét kép. De az ISO-val kísérletezve gyorsan észreveszi, hogy az érték növelése növeli a képzaj mennyiségét is. Ez elkerülhetetlen hatás, de például grafikus szerkesztőkkel kisimítható.
Fényképezési módok
A tükörreflexes fényképezőgép fényképezési módok széles skálájával rendelkezik, amelyek manuális és automatikus felvételi módokra oszthatók. Ez utóbbiak nagyjából megfelelnek egy amatőr fényképezőgép hasonló üzemmódjainak: "Sport", "Tájkép", "Éjszakai portré" stb.
Ha ezt az üzemmódot választja, a kamera automatikusan kiválasztja az adott körülményekhez szükséges beállításokat, és többé nem kell aggódnia semmiért. Ez nagyon kényelmes, és az ilyen módokban készült fényképek nagyon sikeresek lehetnek. És mégis, ha a tükörreflexes fényképezőgépet kézi beállításokra állítja, akkor kreatív mozgásteret kap, és egy személynek, aki komolyan szeretne fényképezni, ismernie kell ezeket.
Szóval mik vannak kézi felvételi módok rendelkezésünkre állnak?
- P (programozott)- az AUTO-hoz hasonló mód, de több teret hagy a független cselekvésnek. Használatával önállóan módosítható az ISO és a fehéregyensúly, valamint a fényképezőgép által automatikusan beállított zársebesség és rekesznyílás. Az összes többi beállítást, akárcsak az automatikus módban, a gondoskodó kamera választja ki magát.
- Av (rekesz)- olyan mód, amely lehetővé teszi a rekesznyílás értékének saját belátása szerint történő beállítását, anélkül, hogy aggódnia kellene a zársebesség miatt - a fényképezőgép maga választja ki. Kiválóan alkalmas portrékhoz és egyéb mélységélességű kísérletekhez.
- S (redőny)- az előző opcióval ellentétben ez a zár prioritási mód. Könnyen kitalálható, hogy ebben az esetben a fényképezőgép automatikusan beállítja a rekeszt. Alkalmas mozgó és dinamikus témák fényképezésére.
- M (kézi)- valóban manuális mód, amelyben a kamera már egyáltalán nem zavarja. Itt minden beállítás: rekeszérték, zársebesség és ISO az Önön múlik. Ennek az üzemmódnak a használatával teljes kreatív szabadságot adhat magának, és szokatlan fényképezési körülmények között is kipróbálhat különböző kombinációkat. Természetesen ezt a módot akkor érdemes használni, ha valóban tisztában vagyunk a fényképezőgép beállításaival, és tudással közelítünk a dologhoz.
A mindennapi, természetes fényképezésben a legjobb és legegyszerűbb módja az Av mód használata. Ez a legkényelmesebb a mélységélesség szabályozására, és lehetővé teszi, hogy teljes mértékben átadja magát a legjobb kompozíció létrehozásának művészi folyamatának.
Vaku
Beépített vaku- Igazi asszisztens gyenge fényviszonyok melletti fényképezéskor. De őt, mint a tükörreflexes fényképezőgépek többi funkcióját, okosan kell használni. Ha helytelenül kezelik, nagy a valószínűsége annak, hogy megvilágítja a keretet. Íme néhány tipp, amelyek segítenek elkerülni ezt:
- Használjon kézi vakuteljesítményt, melynek értéke túl világos képkockák vételekor csökkenthető.
- Próbáld ki kapcsolja át a fényképezőgépet automatikus üzemmódba "Éjszakai fényképezés". Az AUTO-tól eltérően ez a mód „lágyítja” a vaku működését, és egy kicsit szétszórja a fényt a téma körül, ahelyett, hogy csak rá fókuszálna.
- Kísérletezzen fényszórás(hogyan kell csinálni, azt itt írtuk). Ehhez használhat fehér ruhát, papírt vagy bármilyen más anyagot, amelyet a vaku előtt rögzíteni kell. De erre a célra ne használjon más színnel festett anyagokat - ezek rossz tónust adhatnak a bőrnek, és általában rossz hatással vannak a képre.
- Használja fényképezőgépe fentebb tárgyalt üzemmódjait – ISO, rekeszérték és zársebesség. Különböző lehetőségek kipróbálásával megtalálhatja azt, amelyik sikeressé teszi a felvételeket.
fehér egyensúly
A kamera mátrixa érzékenyebb, mint az emberi szem, és érzékenyen érzékeli a színhőmérsékletet. Biztosan láttál már furcsa fényhatású képeket: az arcok kékek, zöldek, narancssárgák lehetnek rajtuk. Ez gyakran előfordul, ha beltérben, izzólámpás világítással fényképez. A fényképezőgép fehéregyensúlyának beállítása segít javítani a helyzetet.
Természetesen megteheti használja az automatikus hangolást (AWB), de akkor is fennáll a hibaveszély. A legjobb módja annak, hogy „megmondjuk” a kamerának, hogy milyen színű a fehér, amit manuális módban (MWB) lehet megtenni. Először ki kell választania a manuális fehéregyensúly beállítást a fényképezőgép menüjében.
Ezek után elegendő bármilyen fehér tárgyat, például egy papírlapot, lefényképezni, és a színt helyesen rögzíteni. Az algoritmus a fényképezőgép modelljétől függően eltérő lehet, de ha nehézségekbe ütközik, az utasítások segítenek.
Az indításhoz válasszon tükörreflexes fényképezőgépet
Kezdő fotós felszerelés kiválasztásakor egy kezdő fotósnak tisztában kell lennie néhány fontos részlettel, amelyekre mindenképpen oda kell figyelnie, amikor tükörreflexes fényképezőgépet választ. Nyilvánvaló, hogy nem szabad drága berendezéseken dolgozni. És nem csak a magas ár miatt, hanem elsősorban azért, mert az alapok ismerete nélkül nem csak nehéz, de sokszor lehetetlen is elsajátítani egy „divatos” fényképezőgép funkcióit. Az olcsó kameráknak sok tippje van, automatikus üzemmódok, amelyek egyszerűen szükségesek az elején.
Különösen meg kell értenie a mátrix felbontását. Pontosan ezek a pixelek vannak feltüntetve a fő jellemzőkben és a fényképezőgép házán. De ugyanakkor ne feledje, hogy a kezdők számára jobb, ha egy „SLR”-t választanak termésmátrixokkal.
Ha komolyan gondolja a fotózást, válasszon egy technikát kézi beállítás. A jövőben ez a technika megadja neked jó tapasztalatés a véletlen nagyszerű lehetőségeket ezen a tevékenységi területen. És jobb, ha magát a fényképezőgépet választja ki a kezdőknek leginkább ajánlott tükörreflexes modellek listájáról, amelyeket ismert világgyártók gyártanak. Ne habozzon felkeresni azokat, akik már régóta ismerik a fotózást, és segítenek a megfelelő fényképezőgép kiválasztásában.
Ha a rengeteg nehéz kifejezés nem ijesztett meg, és még mindig tele vagy lelkesedéssel, készen állsz dolgozni és fejlődni, akkor hajrá! Számos egyszerű tippeket segít kreatív úton:
- Annak érdekében, hogy megtanuljon professzionálisan fényképezni DSLR-rel, állandó gyakorlat szükséges. Próbálja magával vinni fényképezőgépét, bárhová is megy, és ne hagyja ki a lehetőséget, hogy jó képet készítsen. Fejleszd művészi elmédet! Fotósként képesnek kell lennie arra, hogy gondolatban megfelelő kompozíciót tudjon felépíteni, le kell vágnia az érdekes felvételeket a hétköznapiaktól, észre kell vennie azt, amire a másik nem figyelne.
- Ismerje meg fényképezőgépe üzemmódjait, próbáljon ki különféle kombinációkat. Ne féljen guggolni, vegyen fel különböző pozíciókat a legjobb szög keresése érdekében. Így nagyban növeli az esélyét a kívánt eredmény elérésére!
- A kész anyag alapján vonjon le következtetéseket! Jelölje be a hibáit – akár egy speciális füzetet is készíthet erre –, és próbálja meg a jövőben elkerülni azokat.
- Nézze meg híres fotósok munkáit. Minél több időt töltesz ezzel, annál több ötletet kapsz és levonhatod a megfelelő következtetéseket. A kezdeti szakaszban nincs semmi baj, ha utánozzuk valamelyik szakembert és lemásoljuk a munkájukat. Idővel biztosan kialakul a saját stílusod, de eleinte nem szabad elhanyagolni mások tapasztalatait.
- Olvasson releváns szakirodalmat, nézzen oktatóvideókat, vegyen részt tanfolyamokon, kommunikáljon professzionális fotósokkal. Folyékonyan kell ismerned a fotózási folyamat technikai oldalát, ez a kezedre lesz. Nem fogja észrevenni, hogy mennyivel magabiztosabb lesz a kamera kezelésében.
A DSLR a belépő a professzionális fotózás világába. Dolgozással, kísérletezéssel, kiegészítő felszerelések – például lencsék és vakuk – beszerzésével a legcsodálatosabb eredményeket érheti el. Reméljük, hogy a tükörreflexes fényképezőgép használatának megtanulásával kapcsolatos információk hasznosak lesznek az Ön számára.
Hozza ki a legtöbbet fényképezőgépébőlés legyen megbízható barátja és asszisztense ötletei megvalósításában!
Örömmel üdvözöllek, kedves olvasó. Kapcsolatba lép veled, Timur Mustaev. Amint láthatja, ez a blog már foglalkozott a tájképek, belső terek, sportok és egyebek fényképezésének számos aspektusával. Nem beszéltem az emberek lövöldözéséről, pedig ez a vállalkozásunk egyik legnépszerűbb műfaja.
Néha azt portréfotózás arra készteti az embereket, hogy vásároljanak digitális fényképezőgépet, és ezt követően a kezdők új szemmel kezdik szemlélni a világot. De már beszéltünk a világról, ezért most elmondom, hogyan kell helyesen fényképezni az embereket, és mire lehet szükséged ehhez.
Szög
Általánosságban elmondható, hogy az emberek fényképezésekor sok szempontot kell figyelembe venni: szög, háttér, világítás, viselkedés a modellel. Érdemes a szög kiválasztásával kezdeni. Miért? Ha rosszul értjük, hogyan nézhet ki egy ember különböző szögekből, akkor hogyan készítsünk szép képet a részvételével? Tehát az első dolog, amit meg kell értened, hogy maga az ember milyen fotót szeretne: teljes alakot, derékig érőt vagy csak az arcot, és a pózok teljesen eltérőek lehetnek. Ez alapján már határozza meg a szöget.
Az első esetben egyetlen egyedi feltétele van a sikeres felvételnek: egy személyt a modell mellkasának vagy övének szintjéről kell lőni, ha teljes alakos fotóról beszélünk. Ellenkező esetben a fényképezőgép optikája eltorzíthatja az emberi alak arányait, és a kép nem lesz olyan szép, mint szeretnénk.
A szemmagasságból történő fényképezés például előnyös lesz, ha mellszobor portréval dolgozik, és ha derék alatti vagy fej feletti szögből fényképez, az ilyen fényképeket karikatúrának vagy játékosnak tekinthetjük.
A modell megjelenéséről szólva érdemes megemlíteni, hogy a szigorúan „homlokon” készült portré nagyon ritkán bizonyul sikeresnek. Ezért a fényképezett személyt körülbelül ¼ fordulatnyira kell nézni, mivel ez vizuálisan csökkentheti az arcokat és elrejtheti az aszimmetrikus arcvonásokat.
Ezenkívül ne viselkedjen úgy, mintha a fotózás munka lenne, unalmas és monoton. Lehet, hogy igaz, de ilyen hangulatot teremteni a forgatáson nem érdemes. Ellenkező esetben a fényképezett személy mereven és mereven viselkedhet, félénk lehet. Ezt meg kell próbálnia elkerülni a legjobb minőségű eredmény elérése érdekében.
Háttér
Ez lehet a fotózás legfontosabb része és haszontalan is. Itt minden rajtad múlik: ha akarsz, lőj a szabadban, bénán, sima fehér háttérrel, bent – nincs korlátozás. Néhányat azonban emlékezni kell egyszerű szabályok hogy ne rontsa el a fényképet semmi feleslegessel.
Először is meg kell nézni a lámpaoszlopokat, fákat, bokrokat, átlókat, a horizontot - a keret összes vonalát, és meg kell győződni arról, hogy nem „vágják” darabokra az embert, ne menjenek ki a fejéből. és nem lépne be. Próbálja meg a lehető legmegfelelőbb hátteret készíteni.
Ha úgy dönt, hogy otthon vagy a stúdióban dolgozik - válassza a legsemlegesebb hátteret. Az élénk színű kockás tapéta rossz választás háttérként. Jobb, ha teljesen egyszínű hátteret vagy diszkrét árnyalatokat használ, hogy ne vonják el a figyelmet a személyről.
Világítás
Attól függ, hogyan fog kinézni a modelled a képen. Ezzel a paraméterrel mindent tönkretehet, és egy kezdetben reménytelen képet menthet el. Számos tipp található a különböző körülmények között történő fényképezéshez. Azt javaslom, hogy fontolja meg néhányukat.
Az első tipp, hogy óvakodjon a ragyogó déli naptól, ha kint dolgozik. Bármilyen paradoxon is hangzik, a túl erős napsütés károsíthatja a képet. Miért? Hunyorog tőle a modell, mélyebbek és élesebbek lesznek az árnyékok az arcon, és csak túlexponált tárgyakat is kaphat. Ezért sokan javasolják, hogy kora reggel vagy este, vagy felhős napon dolgozzanak.
Másodszor: próbáljon árnyékban lőni, ha a tiszta nap váratlanul érte. Egyébként jobb, ha az épület árnyékát úgy használjuk, hogy az egységes legyen. Mint ismeretes, a fák levelei között kis rések vannak, amelyeken keresztül a nem kívánt fény bejuthat a modellbe.
Harmadszor – ha mégsem talál megfelelő árnyalatot, kerülje a nap elleni fotózást. Lehetetlen, hogy a modell hunyorogjon, de én sem akarok fekete sziluettet kapni. Ezért azt javaslom, hogy kerülj oldalra a napsugarak felé: így születik valamiféle kompromisszum.
Ha fénnyel szemben kell fényképeznie, használjon külső vakut töltőfény módban. Igen, ez egy külső vaku, amit ilyen helyzetben érdemes használni: a beépített biztosan nem lesz elég. Ugyanezek a tanácsok vonatkoznak majd a naplementekor történő fényképezésre is, azzal a különbséggel, hogy a vakunk a fő fény szerepét fogja betölteni. További hasznos kiegészítő lehet, ill.
A stúdióban minden könnyebbé válik. Itt van pár alapszabály, amelyek nélkül nagyon nehéz lesz párost elérni kiváló minőségű fotó. Ugyanolyan színhőmérsékletű világítóeszközöket kell használni, lágy szórt fényt kell használni, és el kell hagyni a fénycsöveket.
Fontos jegyzetek
Többek között lehetetlen nem mondani néhány olyan részletről, amelyek kiütik a szög- vagy háttérválasztás leírásából. Először is ez a kapott fotó feldolgozása. Érdemes megjegyezni, hogy gondosan le kell vágnia, ki kell választania a legtermészetesebb színegyensúlyt, és meg kell őriznie a modell természetes bőrszínét.
Ezenkívül ne vágja meg az emberek testrészeit. Nem számít, hogy a fej, a lábak vagy a karok. Kivételnek csak bizonyos portréműfajok tekinthetők, mint például a félhosszú, a mellkas vagy a térdig érő portré.
Amikor a modellel dolgozik, emlékezzen néhányra fontos tippeket hogy ne hozza zavarba az illetőt. Az ilyen körülmények között végzett fotózás a folyamat mindkét résztvevője számára liszt lesz, és az eredmény kellemetlen lesz.
- Első tipp: ne erőltesse a tekintetét a keretbe. Ezt csak nagyon ritka kivételek esetén lehet megtenni, amikor feltétlenül szükséges.
- A második tanács: nem mindig a legjobb megoldás, ha egy modell állandóan mosolyog. Néha egy töprengő, szomorú, sértődött vagy ravasz arc szebb lehet, mint egy mosoly.
Ne hagyja ki ezt, és szerezzen be egy remekművet.
Megpróbálhatja lefotózni a modellt a folyamat előtt is: ez segít természetesebb arckifejezést, valódi emberi érzelmeket kapni, és ez a legfontosabb az emberek fotózásában.
Ha lehetséges, próbáljon be lőni , ami segít jobban szerkeszteni a felvételt a felvétel után.
- (ha van NIKON-ja) ill Az első TÜKRÖM(ha van CANON) - Erről a tanfolyamról ajánlom, hogy kezdj fotósnak lenni. Minden alapot tartalmaz a fotózás lényegének helyes megértéséhez. Minden gyakorlati példákon látható, ami fontos!
- - Itt már maga a fotófeldolgozás folyik. Melyik oldalról érdemesebb a szerkesztést megközelíteni, hogyan kell helyesen csinálni, hogy például ne legyen „gumi” a bőr stb. Sok gyakorlati példa és tipp. Ez a videó tanfolyam kifejezetten fotósoknak készült!
Az első TÜKRÖM— CANON fényképészeti berendezések tulajdonosainak.
Digitális SLR kezdőknek 2.0- NIKON fényképészeti berendezések tulajdonosainak.
Photoshop fotósnak 3.0. VIP
Ez minden mára. Elmondtam neked, mi kell ahhoz, hogy lelőj egy embert minden olyan forgatókönyvben, ami eszembe jut. Remélem, hogy tetszett, és oszd meg ezt a cikket DSLR-tulajdonos barátaiddal. Ha ezt megtette, azt tanácsolom, hogy iratkozzon fel a blogfrissítésekre. A jövőben csak több ilyen szöveg lesz. Viszontlátásra!
Minden jót neked, Timur Mustaev.
Azon a napon, amikor vettem egy tükörreflexes fényképezőgépet, és készítettem néhány képet otthon rossz megvilágítás mellett, csalódott voltam - a fotók minősége szinte semmiben sem volt rosszabb, mint egy hagyományos digitális fényképezőgép, homályosak és zajosak voltak. , és csak vakuval lehetett többé-kevésbé jó képet készíteni . Most persze elmondhatjuk, hogy ez nem volt meglepő, hiszen az izzólámpák megvilágítása nem volt elég a jó eredményhez, és a kézi fotózás, sőt „auto” módban is oda vezetett, hogy a fényképezőgép növelte az expozíciós időt és az ISO értéket.
Aztán arra gondoltam: a kamerában van egyáltalán, vagy az én görbe kezemben? Úgy döntöttem, hogy végül is a második, és elkezdtem információkat keresni arról, hogyan tanulhat meg fényképezni egy kezdő számára. És az első kifejezések, amelyeket megtanultam, a „zársebesség”, „rekesz” és „ISO” voltak, valójában most róluk fogunk beszélni. Azt tanácsolom, hogy a cikk elolvasása után azonnal, ha még nem tette volna meg, kapcsolja át a fényképezőgépet "M" kézi vezérlési módra, és csak abban fényképezzen - így gyorsan megérti ezeket a fogalmakat, és ami a legfontosabb, megérti, hogyan összekapcsolódtak.
Először is szeretnék beszélni arról, hogy mi az expozíció.
Az expozíció fogalma a fotózásban
Minden modern tükörreflexes fényképezőgép beépített expozíciómérővel van felszerelve, amely már a fényképezés előtt megmondja a fotósnak, hogy milyen lesz a világítás.
A kamera képernyőjén egy ilyen csík figyelhető meg - ha a kamera expozíciómérő csúszkájának pálcái a „-” jel felé mozognak, akkor ez azt jelzi, hogy a kép alulexponáltnak bizonyul, azaz sötét lesz. Ha a pálcikák a „+” jel közelébe kerülnek, ez túlexponált képről árulkodik - egyszerű szavakkal túlexponált lesz. Ha a pálcák középen vannak, vagy enyhén el vannak tolva a „-” (kissé sötétebb lesz) vagy a „+” (kissé világosabb) felé, akkor a kép megfelelően exponált lesz.
Így definiáljuk az expozíció kifejezést (nem tévesztendő össze a kompozícióval). kiállítás- ennyi fény esik a kamera fényérzékeny elemére - a mátrixra. Ha túl sok a fény, a kép túlexponált lesz (az expozíciómérő pálcái „+”-ra mennek), ha nincs elég fény, akkor a kép sötét lesz (a pálcák „-”-ra mennek). Nos, a mátrixra eső fény mennyiségét két paraméter szabályozza: az expozíciós idő és a rekesznyílás száma.
Mi az expozíció?
Kitettség Az az időtartam, amely alatt a fényképezőgép zárja nyitva marad, hogy a fény hozzáférjen a fényképezőgép fényérzékeny eleméhez - a mátrixhoz. A legtöbb amatőr tükörreflexes fényképezőgép zársebessége 1/4000 másodperctől (az ilyen záridő rövidnek számít, mert a fény mintegy négyezred másodpercig éri a mátrixot) 30 másodpercig (hosszú záridő). A lassú zársebesség hasznos lehet rossz fényviszonyok melletti fényképezéskor, például csillagos égbolton. Mozgó témák, például méhek, madarak, gyerekek stb. fényképezésekor gyors zársebesség van beállítva.
Fényképezőgép és objektív: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Fényképezési paraméterek: Záridő: 1/1000 s, Rekesz: f/5.6, ISO: 400
A lassú és a lassú zársebesség közötti különbség a következőképpen is leírható: lassú zársebesség elmosja a mozgást, rövid záridő leállítja. Ezért mozgó tárgyak fényképezésekor a legtöbb esetben célszerű gyors záridőt használni - 1/200 másodperctől 1/4000 másodpercig, kivéve persze, ha szándékosan a mozgó víz elmosódásának hatását szeretné elérni, ami úgy néz ki. nagyon lenyűgöző a képen.
Nem szabad elfelejteni, hogy mindhárom érték (zársebesség, rekeszérték és ISO) szorosan összefügg egymással, és a gyorsabb zársebesség beállítása azt eredményezi, hogy a megfelelően exponált kép elérése érdekében szükséges a rekesznyílás értékének (f / 1,4 - f/5,6) megnyitásához, és a fényviszonyoktól függően magasabb ISO értékre.
Mi az a membrán?
Membrán (rekesz)- egy lyuk a kamera lencséjén, amelyen keresztül a fény bejut a mátrixba. Manuálisan állítható, és az objektívtől és a gyújtótávolságtól függően a következő értéktartományokkal rendelkezik - f / 1,4 és f / 32 között. Itt meg kell értenie egy érdekes funkciót a számokkal: f / 32-nél a rekesznyílás zártnak, f / 1,4-nél pedig nyitottnak tekinthető. Ezekből a szavakból egy egyszerű következtetés következik, hogy amikor a nyílás nyitva van, több fény jut a mátrixba, mint ha zárva van. Ha f/1.4-ről f/7.1-re növeljük a rekeszt, akkor a rekesznyílás zárásáról beszélünk, de még így is elég szélesre van nyitva.
Ezenkívül a rekesznyílás beállításával bizonyos hatásokat érhet el, például elmoshatja a hátteret. Elemezzünk két alapfogalmat, amelyek a membránhoz kapcsolódnak.
Fényképezőgép és objektív: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Fényképezési paraméterek: Rekesz: f/7.1, Záridő: 1/250 mp., ISO: 200
bokeh- a háttér elmosódása, a fókusz tárgy éles képével. Vagyis ez minden, ami kívül esik a kamera élességi zónáján. A maximális háttérelmosódás eléréséhez a legszélesebb rekeszértéket kell beállítani (f / 1,4 vagy f / 3,5 készletobjektívvel), de a nagyobb rekeszértékek (akár f / 9-ig és esetleg több) is szép háttérelmosódást eredményezhetnek ( ezt láthatja a fenti virág fotóján f / 7.1 rekeszértékkel) - minden attól függ, milyen messze van a téma az objektívtől, mekkora a távolság a téma és a háttérelemek között, valamint a gyújtótávolságtól objektív (például 200 mm-es teleobjektív gyújtótávolságnál maximálisan elmosódik a háttér, amit egy virágról ilyen gyújtótávolsággal készített fényképen láthatunk). A széles rekesznyílások esetén fennáll annak a veszélye is, hogy a fő téma egyes elemei életlenek és elmosódnak. Ebből simán következik egy másik, a membránnal kapcsolatos koncepció.
IPIG– vagy Mélységélesség. A rövidítés dekódolása önmagáért beszél - a mélységélesség megmutatja, milyen mélyen van ábrázolva az éles tér a keretben. Például kis f-pontoknál a háttérobjektumok általában elmosódottak, azaz életlenek, és még magasabb f-pontoknál is előfordulhat, hogy egyes távoli háttérobjektumok nem élesek. Azokban az esetekben, amikor a háttér nem éles, kis mélységélességről beszélünk. Ha nagy rekesznyílásoknál (f / 13 - f / 32) mind az előtérben lévő objektumok, mind a háttérelemek az élességi zónába esnek, ebben az esetben a mélységélesség nagynak tekinthető.
Még egy érdekes tulajdonság a zárt rekesz a nap vagy az utcai lámpák képén látható kép. Például zárt rekesznyíláson hajnalban vagy napnyugtakor kaphat ilyen képet. Ehhez próbálja meg a lehető legnagyobb mértékben bezárni a rekeszt (f / 22 kicsinél gyújtótávolságok vagy f/32 a nagyokhoz).
Fényképezőgép és objektív: Nikon d3100 + Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G; Fényképezési lehetőségek: Rekesz: f/25, Záridő: 1/160 s, ISO: 400
Mi az az ISO?
ISO- a fotózásban ez a kifejezés a fényképezőgép mátrixának fényérzékenységét jelenti. Ezzel az értékkel az expozíciót is befolyásolhatja. Az ISO érték növekedésével a képek világosabbak lesznek, miközben ugyanaz a rekesznyílás és zársebesség marad. Ugyanakkor megnő annak lehetősége, hogy észrevehető zajt kapjon a képen. Ezért gyenge fényviszonyok mellett az ISO használható utolsó beállításként, ha a zársebesség és a rekesznyílás a lehető legnagyobb értékre van állítva, és a kép még mindig alulexponált.
Általában ez a paraméter megnő, ha napkeltét vagy napnyugtát állvány használata nélkül fényképez, felhős napokon vagy mozgó tárgyak fényképezésekor, ha gyors záridőt kell beállítani, és még nyitott rekesznyílás mellett sem lehetséges. hogy megfelelően exponált képet készítsen. Igyekszem nem emelni az ISO-t 400 fölé, mivel a Nikon d3100 magasabb értékeinél egy olcsó objektívkészlettel észrevehető zaj kezd megjelenni. De a drágább és modern, jó optikával rendelkező, nagy ISO-értékekkel rendelkező kamerákon továbbra is többé-kevésbé jó minőségű képet kaphatunk.
A rekeszérték, a zársebesség és az ISO közötti kapcsolat
Nagyon fontos pont megérteni, hogy ez a három paraméter hogyan kapcsolódik egymáshoz. Például szinte minden esetben kinyitja a membránt, hogy megszerezze elmosódott háttér jó megvilágítás esetén az expozíciós idő csökkenéséhez vezet, és ha mozgó tárgy fényképezésekor gyors záridőt állít be, akkor a rekesznyílást ki kell nyitnia, hogy megfelelően exponált képet kapjon stb. Mindez igaz a jó megvilágításra, fényképezéskor késő este/éjszaka egészen más szabályok érvényesek. A megszilárdítás érdekében elemezzük a zársebesség, a rekeszérték és az ISO közötti kapcsolatot, példaként fényképeket használva.
1. példa Mozgó tárgy rossz fényviszonyok mellett.
Fényképezőgép és objektív: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Paraméterek: Rekesz: f/5.6, Záridő: 1/1000 s, ISO: 800
Annak érdekében, hogy a madarat ebben a helyzetben elmosódás nélkül elkapjam, 1/1000 s-ra kellett csökkentenem a záridőt, ami a rekesznyílás f / 5,6-ra való nyitásával járt, de a nap borús volta miatt ez nem elég a megfelelően exponált kép elkészítéséhez, ezért az ISO-t 800-ra kellett emelnem, ami miatt egy kis zaj látható a képen.
2. példa A háttér elmosása nyitott rekesznyílásnál.
Fényképezőgép és objektív: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Paraméterek: Rekesz: f/6.3, Záridő: 1/1000 s, ISO: 200
A fénykép készítésekor szándékosan nem akartam háttérelemeket fókuszba helyezni, így a rekesznyílás nyitva maradt - f / 6.3. Ez oda vezetett, hogy jó nappali fényviszonyok között az expozíciós időt 1/1000 s-ra kellett csökkenteni. Valamint a világítás lehetővé tette, hogy ne emeljük az ISO-t, így nem volt a képen a magas értékek okozta zaj.
3. példa Lövés éjszaka.
Fényképezőgép és objektív: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Paraméterek: Rekesz: f / 3,5, Záridő: 30 s, ISO: 3200
Az éjszakai fényképezésre némileg eltérő szabályok vonatkoznak. A zársebesség 30 másodpercre növelésekor a rekesznyílást is a maximális számra nyitottam - f / 3,5, de éjszakai fényképezéskor gyakran kell növelni az ISO értéket. Jelen esetben 3200-ra emelték, így a képen látszik a zaj.
4. példa Tájfotózás.
Fényképezőgép és objektív: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Paraméterek: Rekesz: f/8, Záridő: 1/125 s, ISO: 400
Tájképek készítésekor szinte mindig szükséges, hogy a háttér és az előtér témái is az élesség zónájába kerüljenek. Ezért tájkép felvételekor kinyitjuk a rekeszt. Az f / 8 - f / 14 szinte minden esetben elegendő lesz a nagy mélységélesség eléréséhez. A fenti képen f/8-ra állítottam a rekeszt, ami bőven elégnek bizonyult, a rekesznyílás zárásával az ISO 400-ra emelkedett a jó kézi fotózáshoz 1/125 s záridő beállítás mellett.
Hogyan lehet gyorsan megváltoztatni a zársebességet, a rekeszértéket és az ISO-t a Nikon d3100 készüléken kézi módban?
A fő fényképezési értékek gyors váltásához egyáltalán Nikon fényképezőgépek van egy speciális kényelmes kerék a jobb felső sarokban. Az én kézi „M” módomban a kerék egyszerűen balra és jobbra görgetése megváltoztatja a zársebességet, lenyomva tartva a +/- gombot, amely az exponáló gomb közelében található, majd a görgetés a rekeszértékek megváltozásához vezet. , és az Fn gomb az ISO-értékek gyors megváltoztatására van beállítva - a "Gombok" lap "Beállítási mód menüjébe" helyezhető.
Talán itt fejezem be a kezdőknek szóló cikket a fotózás megtanulásáról, remélem hasznos lesz, és legalább segít valakinek egy kicsit előrelépni a fotózás alapjainak elsajátításában. A legfontosabb dolog a gyakorlat, csak a forgatás folyamatában kezdi el önállóan megérteni a cikkben leírtakat. saját tapasztalat, és ez a három fontos paraméter szorosan összekapcsolódik a fejedben, ezért az első alkalmas pillanatban vegyél elő egy fényképezőgépet, és kezdj el gyakorolni!
