Kuidas peegelkaamerat kasutada. Kuidas õppida käsitsi valmistatud tooteid peegelkaameraga kaunilt pildistama

Eelkõige nõelanaistele, kes ei tea, kuidas iseseisvalt õppida käsitsi valmistatud tooteid õigesti pildistama, et need näeksid fotodel parimate näputööajakirjade väärilised, ja koostasid selle artikli.

Tatjana ise õppis, kuidas oma töödest "maitsvaid" pilte teha (kes Tatjana loominguga kursis on, teavad, kui ilusaid, pehmeid ja professionaalseid fotosid ta tema töödest teeb!).

Ja nüüd jagab Tanya oma kogutud teadmisi ja kogemusi Krestiku lugejatega!

Iga käsitööga ei satu te professionaalse fotograafi stuudiosse, seega peate õppima, kuidas oma tooteid heal amatöörtasemel ise pildistada. Vähestel nõelnaistel on kodus spetsiaalsed hea valgustusega ruumid või valgustite komplekt. Enamasti peame pildistama hämaras ja sellises olukorras, olgu meie kaamera kuitahes hea ja kallis, automaatne (ehk “intelligentne”) pildistamisrežiim häid tulemusi ei anna. Sellest artiklist õpime, kuidas õigesti pilte teha. peegelkaamera(peegelkaamera), kaaluge fotograafia põhimõisteid ja õppige režiimis pildistamist ava prioriteet.

Miks just selles režiimis? Kuna ava mõjutab otseselt teravussügavust, millel on väga suur tähtsus teemafotograafias.

Ava prioriteedi režiim

Ava prioriteedi režiimi tähistatakse tavaliselt tähtedega "A" või "Av". Kaamera sisselülitamise kohta saate teada kaamera juhistest, mida pole üleliigne lugeda 🙂

Ava prioriteedi režiimi tähistus Canoni kaameral

Mis on diafragma? See on mitmest kroonlehest valmistatud valguskindel katik, mis reguleerib ava suurust, mis võimaldab valgusel kaamera sees voolata.

Mida laiem on "auk" - mida rohkem valgust maatriksit tabab, seda kitsam on "auk" - seda vähem valgust. Selgub, et täielikult avatud avaga on pilt heledam kui maksimaalselt suletud avaga.

Ava avanemise astet tähistab täht F, murdosa ja numbrid vahemikus 1,4 kuni 22. Mida väiksem number, seda suurem on ava, mida suurem on number, seda väiksem on ava. See pöördvõrdeline suhe tekitab fotograafia algajatele sageli segadust. Olemuse mõistmise hõlbustamiseks ja õigesti pildistamise õppimiseks tegin spetsiaalselt algajatele järgmise pildi:

Ava väärtuste vahemik võib olenevalt objektiivist erineda. Tavalised objektiivid on peamiselt reguleeritavad vahemikus F / 1,8 kuni F / 16.

Canoni kaamerate puhul kuvatakse ava väärtus ekraani ülaosas ja seda reguleeritakse ketast keerates. Selle kohta, kuidas seda teie kaameratel tehakse, saate lugeda kaamera juhistest.

Ava väärtus ekraanil Canoni kaamera

Ava juhtimine Canoni kaameral

Teravussügavus

Teravussügavus sõltub otseselt avast - teravalt kujutatud ruumi sügavusest, teisisõnu, teravussügavus. See on ruumi piirkond, kus objektid on teravad. See ulatub teatud kaugusele fookuspunkti ette ja taha.

Mida laiemalt ava on avatud, seda lühem on see vahemaa ja vastavalt sellele, mida kaugemale ava on suletud, seda suurem on teravussügavus.

Alloleval pildil on fookus nõelavarda sees olevate tihvtide peadel. Esimesel fotol (ava laiali avatud) on teravussügavus väga madal: isegi tihvtidest kaamerale veidi lähemal asuv klambrilukk on juba veidi fookusest väljas. Ja puidust pool, mis on kaamerast veidi kaugemal kui tihvtid, on ka juba udune.

Ava 1,8

Teisel ja kolmandal võttel (keskmiste avade juures) hakkavad juba selgemaks saama nii klambrilukk kui mähis ning taustaks hakkavad kerkima tellised.

Ava 4

Ava 5.6

Ja viimasel pildil (maksimaalselt suletud ava juures) on isegi seina tellised taustal juba päris teravad.

Ava 22

Sügavusteravus on fotograafias üks olulisemaid tööriistu ja sa pead lihtsalt õppima, kuidas seda valdama, eriti kui tegemist on tootefotograafiaga, mida me ka teeme.

Õige teravussügavuse korral saame suunata vaataja tähelepanu objektile, peita taustal olevad vead, anda fotole rohkem artistlikkust ning selle tulemusena õppida ka tavalise peegelkaameraga kauneid pilte tegema.

Kaamera võimaluste kontrollimine

DOF sõltub suuresti kasutatava objektiivi fookuskaugusest.

Oma konkreetse kaamera ja objektiivi võimaluste väljaselgitamiseks ja hindamiseks käivitage lihtne harjutus: asetage mitu eset viltu lauale - iga järgmine peaks seisma eelmisest veidi kaugemal ja paremal (või vasakul). Seadke ava äärmuslikuks (täielikult avatud) ja tehke mitu võtet, muutes iga võttega ava väärtust ühe peatuse võrra.

Sel juhul teravustage alati samale punktile ja ärge muutke kaamera ja objektide kaugust (kasutage statiivi või muud varustust).

Seega, kui olete valinud endale sobiva ava väärtuse ehk põhiobjekti on kujutatud teravalt ja kõik muu on piisavalt udune, võib selguda, et pilt on liiga tume või vastupidi liiga hele.

Valgustundlikkus (ISO)

Korrigeerimisega saate olukorda parandada valgustundlikkus(ISO) - kaamera maatriksi tundlikkus vastuvõetud valguse hulga suhtes. Väärtuste vahemik oleneb kaamerast ja jääb vahemikku 100 kuni 6400. Paljudel kaameratel on ISO reguleerimiseks eraldi nupp. Kaamera tundlikkuse reguleerimise kohta saate teada selle juhistest.

ISO Canoni kaamera ekraanil

ISO-juhtimine Canoni kaameral

ISO väärtus kuvatakse kaamera ekraanil.

Mida väiksem see on, seda tumedam on pilt, mida suurem väärtus, seda heledam on pilt.

Kuid mida suurem on maatriksi tundlikkus, seda rohkem digitaalne müra(või "tera") fotol, nagu on näha kahel järgmisel pildil. Kõrgete ISO väärtuste seadmine (1600 ja rohkem) on mõttekas, kui pildistate tugeva valguse puudumise tingimustes. Kõige sagedamini on optimaalsed väärtused 100-800.

ekspositsioon

Veel üks tööriist fotol oleva valguse reguleerimiseks - ekspositsioon. See on valguse hulk, mis pildi loomiseks kaamera sensorit tabab. Canoni kaameratel tuleb särituse reguleerimiseks tavaliselt spetsiaalset nuppu all hoida ja ratast keerata. Särituse väärtused kuvatakse ekraanil ja jäävad tavaliselt vahemikku -2 kuni +2.

Canoni kaamera kuva säri ja juhtimine

Vaikesäritus on 0. Negatiivne säritus muudab foto tumedamaks, positiivne säritus heledamaks.

Kui pildistate vähese valgusega tingimustes, võib pluss särituse nihe aidata teil viia foto heleduse vastuvõetavale tasemele. Ja vastupidi: kui valgustus on liiga hele ja seda pole võimalik hämardada, muudab särituse nihe “miinusesse” pilti veidi tumedamaks.

Siiski tuleb meeles pidada, et koos foto heledate aladega muutuvad tumedamaks ka tumedad alad, detailid lähevad kaduma, varjud muutuvad sügavamaks.

Säritus -2

Säritus -1

Ja “ülesärituse” korral võivad juba heledad alad muutuda pimestavalt valgeks.

Säritus +1

Säritus +2

Seetõttu ei tohiks tavapärase tootefotograafia puhul, arvestades, et püüame jäädvustada oma töö tegelikke värve ja detaile, mitte luua sürrealistlikku pilti, kasutada ekstreemset säritust.

Säritus 0

Väljavõte

Kui pildistame ava prioriteediga ning reguleerime ava, ISO ja säritust käsitsi, reguleerivad meie kaamerad automaatselt säriaega vastavalt meie seatud tingimustele.

Väljavõte- see on aeg, mille jooksul kaamera katik on avatud ja valgus siseneb kaamerasse.

Seda mõõdetakse sekundi murdosades või sekundites (mõnikord muidugi tundides, kuid see pole meie juhtum). Ekraanil kuvatakse säriaega kas murdarvuna (näiteks 1/100) või täisarvuna koos sekundimärgiga (1"). Esimesel juhul on säriaeg üks sajandik sekundist (lühike) ja teisel - terve sekund (pikk).

Säriaeg Canoni kaamera ekraanil

Piisavalt pika säriajaga (umbes sekund või rohkem) tekib paratamatult "segamine" – kaadri hägustumine käte värisemise tõttu. Ja sellele probleemile on kaks lahendust.

Esimene viis

Statiiv ja 2-sekundiline katiku vabastamise viivitus. Statiiviga on ehk kõik selge ja päästiku seadistus lülitatakse tavaliselt sisse kellaikooniga nupuga, mille järel tuleb valida 2s režiim.

Iseavaja 2 sekundit Canoni kaamera ekraanil

Nüüd tuleb pildistamiseks vajutada päästikule ja eemaldada käed kaamera küljest. Kahe sekundi pärast teeb fotokaamera kena ja selge pildi.

Teine viis

Muutke särituse, tundlikkuse ja ava sätteid. Kui kaamera annab sulle liiga pika säriaja, tähendab see, et sinu määratud seadistuste täitmiseks peab ta katikut kaua lahti hoidma, et maatriksisse õiges koguses valgust sisse lasta. Proovige ISO alandada, säritust muuta. Muidugi võib foto muutuda tumedamaks ja peate ava laiemaks avama, ohverdades teravussügavuse.

Siin jõuame käsitsi režiimis pildistamise olemuseni:

Soovitud tulemuse saavutamiseks (pärisvärvide edasiandmiseks või kunstilise kontseptsiooni elluviimiseks) on vaja valida kõigi kaamera parameetrite optimaalne kombinatsioon.

Nüüd teate, kuidas peegelkaameraga pilte teha. Kui te ei leia sellist seadete kombinatsiooni ega tee kvaliteetset fotot, peate töötama valgustusega ja sellest räägime järgmises artiklis.

Suurepärane töö ja head pildid!

Arvame, et sul on juba kaamera olemas, muidu on sul kasulik lugeda materjali “Antiturundus. Valime hea, kuid vormiliselt vananenud kaamera "- seal saate teada, kuidas osta hea kaamera ja ära maksa üle. Ja siinkohal räägin sellest, mis on säriaeg, ava, ISO ja kuidas erinevad pildistamisrežiimid.

1. Mis on kokkupuude?

Jämedalt öeldes on säritus valguse hulk, mille kaamera maatriks vastu võtab. Või filmi, mida te tõenäoliselt üldse ei kasuta. Kokkupuude on kokkupuute protsess ise. Ja valguse hulk sõltub säriajast ja valgustuse tasemest, mida juhivad säriaeg, ava ja anduri tundlikkus. Särituse erinevuse mõistmiseks pidage meeles mõistet "samm".

2. Mis on kokkupuude?

Säritusel pole fotograafias midagi pistmist rahulikkuse ja sallivusega. See on aeg, mille jooksul katik on avatud ja valgus siseneb maatriksisse. Enamasti on säriaeg väga lühike ning seda mõõdetakse sekundites ja sekundi murdosades. Kaamera ekraanil vastab väärtus 60 1/60 sekundile. Üldiselt on standardsed säriajad ühe astme kaupa: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Iga järgmine samm vähendab maatriksile langeva valguse hulka poole võrra. Neli korda on kaks sammu. Kaheksa korda – kolm sammu ja nii edasi.

Tõenäoliselt mõtleb iga algaja, oma töösse tõsiselt kirglik fotograaf varem või hiljem peegelkaamera ostmise peale. Kuid ärge arvake, et meistriteoste loomise alustamiseks piisab ainult peegelkaamera soetamisest.

Loomulikult on enamikul DSLR-kaameratel korralikud automaatsätted korralike amatöörpiltide tegemiseks, kuid palju lõbusam on kasutada oma kaamerat täies mahus. Ja ta, uskuge mind, suudab palju - peate lihtsalt õppima, kuidas seda õigesti kasutada.

Niisiis, hakkame rääkima sellest, kuidas peegelkaameraga pilte teha.

Fookus ja teravussügavus

Kindlasti pöörasite Internetis või ajakirjades professionaalsete fotograafide töid vaadates tähelepanu esiplaani ja tausta teravuse erinevusele. Pildi põhiobjekt näeb välja terav ja selge, samas kui taust on udune.

Amatöörkaameraga on sellist efekti peaaegu võimatu saavutada ja see on tingitud maatriksi väiksemast suurusest. Selliste piltide teravus jaotub ühtlaselt üle kogu ekraani, see tähendab, et kõik detailid on ligikaudu ühesuguse selgusega.

See pole sugugi halb ja sobib suurepäraselt maastike või arhitektuuriobjektide pildistamiseks, kuid portreede puhul häirib hästi detailne taust põhiobjektilt tähelepanu ja üldpilt näeb tasane.

Peegelkaamera, millel on suur maatriksi suurus, võimaldab reguleerida teravussügavust.

Kujutatud ruumi teravussügavus (DOF)- vahemik foto terava ala esi- ja tagapiiri vahel, st täpselt see osa pildist, mille fotograaf pildil esile tõstab.

Mis mõjutab IPIG-d ja kuidas õppida seda juhtima?Üks neist teguritest on fookuskaugus. Teravustamine – objektiivi sihtimine objektile, pakkudes sellele maksimaalset teravust. Peegelkaameratel on mitu teravustamisrežiimi, mille hulgast tuleb valida konkreetsete pildistamistingimuste jaoks sobivaim. Vaatleme igaüks eraldi.

  • Üksik autofookus – kõige populaarsem ja mugavam režiim staatilistes tingimustes, kus teravustamine toimub, nagu eespool mainitud, päästiku pooleldi allavajutamisega. Selle vaieldamatu eelis on võimalus muuta kaamera asendit oma äranägemise järgi ilma sõrme nupult tõstmata. Valitud objekt jääb fookusse. Režiimi puuduseks on viivitus, mille tekitab vajadus iga kord objektile uuesti keskenduda.
  • Pidev autofookus – režiim, mis sobib liikuvate objektide pildistamiseks. Fookus liigub samaaegselt objektiga ja te ei pea iga kord uuesti teravustama. Loomulikult on sellel režiimil mitmeid vigu: kiiruse ja vahemaa muutumise tõttu ei õnnestu seadmel alati õigesti teravustada ja iga kaader ei õnnestu. Siiski on ka võimalus teha vähemalt paar head võtet.
  • Segatud autofookus – kahe esimese variandi kombinatsioon. Kui see on aktiveeritud, pildistab kaamera esimeses režiimis täpselt hetkeni, mil objekt hakkab liikuma, ning seejärel lülitub automaatselt teisele. See võtterežiim sobib hästi algajatele, kuna kaamera hoolitseb teravustamisprobleemide eest, jättes fotograafile võimaluse keskenduda kompositsioonile ja muudele teguritele.

Õppige, kuidas oma karjääri esimestest sammudest lahti saada ja teie tee muutub lihtsamaks.

Püüdke alati areneda ja täiustada. Lisaks praktikale tuleb kasuks ka teooria: suur valik fotosaite fotograafidele.

Kvaliteetse portreetöö jaoks on vaja head valgust. Sellel aadressil saate õppida, kuidas oma kätega softboxi teha:

Säriaeg ja ava

Teine tegur, mis teravussügavust mõjutab, on ava väärtus.

Ava reguleerib objektiivi siseneva päikesevalguse hulka, avades ja sulgedes objektiivi ava luugid. Mida avatum on tiib, seda rohkem valgust see sisse laseb. Just tema abiga saate pildil teravust jaotada ja saavutada vajaliku loomingulise efekti.

Peate meeles pidama lihtsat suhet:

mida väiksem on diafragma ava, seda suurem on teravussügavus.

Kui ava on suletud, jaotub teravus kogu kaadris ühtlaselt. Avatud ava võimaldab lihtsalt tausta või muid mitte nii olulisi objekte hägustada, jättes teravaks ainult selle, millele soovite oma kaamera teravustada.

Väljavõte- ajavahemik, mille jooksul katik on avatud. Seega sõltub seest läbimiseks küpsenud valguskiirte arv selle vahe kestusest. Loomulikult mõjutab see teie pildi välimust väga otseselt. Mida pikem on säriaeg, seda "hägusemaks" jäävad objektid. Lühike säriaeg, vastupidi, muudab need staatiliseks.

Stabiilse valgustuse korral on säriaeg ja ava üksteisega otseselt proportsionaalsed: mida avatum on ava, seda suurem on säriaeg – ja vastupidi. Miks see nii on, pole raske arvata. Mõlemad mõjutavad teie võtte jaoks vajaliku valguse hulka. Kui ava on laialt avatud, on valguse hulk juba piisav ja aeglane säriaeg pole vajalik.

Valgustundlikkus

Valgustundlikkus (ISO)- maatriksi tundlikkus valguse suhtes diafragma avanemise ajal.

Samuti ei pea ISO väärtust ise määrama – saab kasutada automaatrežiimi, mille puhul kaamera selle ise üles korjab. Kuid selleks, et mõista, mis on ISO ja mida see mõjutab, on siiski parem teha vähemalt paar kaadrit, ISO-d tõstes ja langetades ning tulemusi võrrelda.

Kõrge või maksimaalne väärtus võimaldab pildistada vähese valgusega tingimustes, olles seega välgu alternatiiviks. See sobib teile ideaalselt olukordades, kus välguga pildistamine on keelatud, näiteks kontsertidel või muudel ametlikel üritustel.

Samuti aitab ISO välja olukorras, kus laialt avatud ava ja aeglane säriaega toovad kaasa liiga palju tume pilt. Kuid ISO-ga katsetades märkad kiiresti, et selle väärtuse suurendamine suurendab ka müra hulka kaadris. See on vältimatu efekt, kuid seda saab näiteks graafiliste redaktorite abil siluda.

Pildistamisrežiimid

Peegelkaameral on lai valik pildistamisrežiime, mida saab jagada manuaalseks ja automaatseks. Viimased vastavad laias laastus sarnastele amatöörkaamera režiimidele: neid nimetatakse "Sport", "Maastik", "Öine portree" jne.

Selle režiimi valimisel valib kaamera automaatselt antud tingimuste jaoks vajalikud seadistused ja te ei pea enam millegi pärast muretsema. See on üsna mugav ja sellistes režiimides tehtud fotod võivad olla väga edukad. Ja ometi, kui seadistate peegelkaamera käsitsi seadistustele, on teil loominguline ulatus ja inimene, kes plaanib fotograafiaga tõsiselt tegeleda, peab nendega kursis olema.

Mis siis on käsitsi pildistamise režiimid on meie käsutuses?

  • P (programmeeritud)- režiim, mis sarnaneb AUTO-ga, kuid jätab rohkem ruumi iseseisvaks tegevuseks. Seda kasutades saate iseseisvalt muuta ISO ja valge tasakaalu, samuti reguleerida kaamera poolt automaatselt määratud säriaega ja ava. Kõik muud sätted, nagu automaatrežiimis, valib hooliv kaamera ise.
  • Av (ava)- režiim, mis võimaldab teil määrata ava väärtuse oma äranägemise järgi, muretsemata säriaja pärast - kaamera valib selle ise. Suurepärane portreede ja muude katsetuste tegemiseks teravussügavusega.
  • S (katik)- erinevalt eelmisest valikust on see katiku prioriteedirežiim. Lihtne on arvata, et sel juhul määrab kaamera ava automaatselt. Sobib liikuvate ja dünaamiliste objektide pildistamiseks.
  • M (käsitsi)- tõeliselt manuaalne režiim, millesse kaamera enam üldse ei sekku. Siin kõik sätted: ava, säriaega ja ISO on teie otsustada. Seda režiimi kasutades saate anda endale täieliku loomingulise vabaduse ja proovida mitmesuguseid kombinatsioone ebatavalistes pildistamistingimustes. Muidugi tasub seda režiimi kasutada siis, kui oma kaamera seadetest päriselt aru saad ja asjale teadlikult lähened.

Igapäevasel, loomulikul pildistamisel parim ja lihtsaim viis on kasutada Av-režiimi. See on teravussügavuse kontrollimiseks kõige mugavam ja võimaldab teil täielikult alistuda parima kompositsiooni loomise kunstilisele protsessile.

Välklamp

Sisseehitatud välklamp- Tõeline abimees vähese valgusega pildistamisel. Kuid teda, nagu ka teisi peegelkaamera funktsioone, tuleb kasutada targalt. Vale käsitsemise korral on suur tõenäosus raami valgustamisega rikkuda. Siin on mõned näpunäited, mis aitavad teil seda vältida:

  • Kasutage käsitsi välgu väljundit, mille väärtust saab liiga heledate kaadrite vastuvõtmisel vähendada.
  • Proovi lülitage kaamera automaatrežiimile "Öine pildistamine". Erinevalt AUTO-režiimist "pehmendab" see režiim välklambi tegevust ja hajutab valgust veidi ümber objekti, mitte ei fokusseeri ainult sellele.
  • Katsetage valguse hajumine(kuidas seda teha, kirjutasime siin). Selleks võite kasutada valget lappi, paberit või muud materjali, mis tuleb enne välklampi kinnitada. Kuid selleks ei tohiks kasutada teiste värvidega materjale - need võivad anda nahale vale tooni ja üldiselt pildile halvasti mõjuda.
  • Kasutage oma kaamera ülalkirjeldatud režiime – ISO, ava ja säriaega. Erinevaid võimalusi proovides leiate selle, mis teie võtted edukaks teeb.

valge tasakaal

Kaamera maatriks on tundlikum kui inimsilm ja tajub tundlikult värvitemperatuuri. Tõenäoliselt olete näinud kummaliste valgusefektidega pilte: näod neil võivad olla sinised, rohelised, oranžid. See juhtub sageli hõõglambiga siseruumides pildistades. Kaamera valge tasakaalu seadistamine aitab olukorda parandada.

Jah, kindlasti võib kasuta automaatset häälestust (AWB), kuid siis on endiselt eksimise oht. Parim viis on “ütleda” kaamerale, mis värvi on valge, mida saab teha manuaalrežiimi (MWB) abil. Kõigepealt peate oma kaamera menüüst valima käsitsi valge tasakaalu sätte.

Pärast seda piisab, kui võtta ükskõik milline valge objekt, näiteks paberileht, teha sellest pilt ja määrata värv õigeks. Algoritm võib olenevalt teie kaamera mudelist erineda, kuid raskuste ilmnemisel aitavad juhised teid välja aidata.

Alustamiseks valige peegelkaamera

Alustuseks pildistamisvarustust valides peaks algaja fotograaf teadma mõningaid olulisi detaile, millele peegelkaamerat valides kindlasti tähelepanu pöörata. Selge on see, et kallite seadmete kallal tööd ei tohiks hakata. Ja mitte ainult kõrge hinna tõttu, vaid eelkõige seetõttu, et ilma põhitõdesid teadmata pole mitte ainult keeruline, vaid sageli ka võimatu omandada “uhke” kaamera funktsioone. Odavatel kaameratel on palju näpunäiteid, automaatseid režiime, mis on alguses lihtsalt vajalikud.

Eriti peaksite mõistma maatriksi eraldusvõimet. Need on täpselt need pikslid, mis on näidatud põhiomadustes ja kaamera korpusel. Kuid samal ajal pidage meeles, et algajatele on parem valida kärpimismaatriksitega peegelkaamera.

Kui soovite fotograafiat tõsiselt võtta, valige tehnika käsitsi seadistus. Tulevikus annab see tehnika teile hea kogemus ja juhus suurepäraseid võimalusi selles tegevusvaldkonnas. Ja parem on valida kaamera ise algajatele enim soovitatud peegelkaamerate mudelite loendist, mida toodavad tuntud maailma tootjad. Pöörduge kindlasti nende poole, kes on fotograafiaga juba ammu tuttavad ja aitavad teil alustuseks õiget kaamerat valida.

Kui keeruliste terminite rohkus teid ei hirmutanud ja olete endiselt entusiasmi täis, valmis töötama ja täiustama, siis laske käia! Mitu lihtsaid näpunäiteid aitab teid teie loomingulisel teekonnal:

  • Et õppida professionaalselt DSLR-iga pildistamist, vajalik pidev harjutamine. Proovige oma kaamera kõikjale kaasa võtta ja ärge jätke kasutamata võimalust teha hea pilt. Arendage oma kunstimeelt! Fotograafina pead oskama vaimselt õiget kompositsiooni üles ehitada, tavalistest huvitavaid kaadreid ära lõigata, oskama märgata seda, millele teine ​​tähelepanu ei pööraks.
  • Õppige oma kaamera režiime, proovige erinevaid kombinatsioone. Ärge kartke kükitada, võtke parima nurga otsimiseks erinevaid asendeid. Nii suurendate oluliselt oma võimalusi soovitud tulemuse saavutamiseks!
  • Tehke valmis materjali põhjal järeldused. Märkige oma vead – selleks võib olla isegi spetsiaalne märkmik – ja proovige neid edaspidi vältida.
  • Vaadake kuulsate fotograafide töid. Mida rohkem aega sellele kulutate, seda rohkem saate ideid ja teete õiged järeldused. Algstaadiumis pole midagi halba, kui matkida mõnda professionaali ja kopeerida tema tööd. Aja jooksul kujuneb teil kindlasti välja oma stiil, kuid alguses ei tohiks te teiste kogemusi tähelepanuta jätta.
  • Lugege asjakohast kirjandust, vaadake videoõpetusi, osalege kursustel, suhtlege professionaalsete fotograafidega. Pildistamisprotsessi tehnilist poolt pead valdama, see mängib sinu kätesse. Te ei märka, kui palju enesekindlam olete kaamera käsitsemisel.

DSLR on teie pilet professionaalse fotograafia maailma. Töötades, katsetades, lisavarustust – nagu objektiivid ja välklambid – hankides saate saavutada kõige hämmastavamaid tulemusi. Loodame, et teave peegelkaamera kasutamise õppimise kohta on teile kasulik.

Kasutage oma kaamerat maksimaalselt ära ja laske sellel saada teie usaldusväärne sõber ja abiline teie ideede elluviimisel!

Paljud algajad, olles saanud kaamera, kujutavad ette, et lähitulevikus saab neist professionaalne fotograaf. Samas on inimesi, kes tahavad väga fotograafia kunsti omandada. Nad on teadlikud, et seda pole lihtne teha, ja on aktiivselt huvitatud sellest, kuidas saada professionaalseks inimeste ja loomade fotograafiks.

Mõnel amatöörfotograafil õnnestub pääseda profiliigasse. Selleks tuleb järgida kaanoneid, mida järgivad isegi maailmakuulsad fotograafid. Mõned fotograafid ei mõista fotokunsti terminoloogiat ja keerukust, kuid see ei takista neil saavutamast tohutut edu. Nendel inimestel on fenomenaalne anne.

Kui soovite õppida kvaliteetseid fotosid tegema, aitavad minu nõuanded. Artiklis jagan fotograafia saladusi.

  • Otsustage, mida soovite saada, kuidas õppida professionaalselt pildistama. Mõned püüdlevad oskuste tunnustamise poole, teised on rohkem huvitatud rahateenimisest.
  • Kui soovite pildistada, kandke alati kaasas tööriista – kvaliteetne ja töökindel kaamera. Kõigepealt tutvuge seadme juhistega ja omandage pildistamismeetodid.
  • Foto on tavaline pilt. Kuulsad inimesed Maaliga tegelejad alustasid oma loomingulist tegevust natüürmortide, maastike ja portreede kopeerimisega. Seetõttu pildistage esmalt populaarsed teosed uuesti.
  • Pildistage kogu aeg. Kui teil on kaamera alati kaasas, tehke pilte igal sammul. Hea tava toob kaasa kogemusi. Ebaõnnestunud süžeed ei tohiks häirida. Pärast vigade üksikasjalikku analüüsi püüdke tulemust parandada.
  • Täiendage pidevalt oma oskusi, osalege fotovõistlustel, püüdke kõrgete auhindade ja auväärsete pjedestaalide poole.

Teil on esimene idee, kuidas saada professionaalseks fotograafiks. Hea fotograaf on inimene, kelle jaoks fotograafia on peamine hobi ja elu eesmärk.

Õppige DSLR-iga professionaalseid fotosid tegema

Peegelkaamera ostmine pole keeruline. Turg pakub professionaalseid ja poolprofessionaalseid fotoseadmeid laias valikus mudelite ja hindadega.

Inimesel, kes on saanud DSLR-i omanikuks, on kõik võimalused saada fotograafia meistriks. Selleks tuleks õppida, kuidas DSLR-iga professionaalselt pildistada, uurida seadme võimalusi ja õppida neid kasutama.

Kuulsuse tippu ronimine on jõukohane neile, kes teavad, kuidas teoreetilisi teadmisi siduda praktilisi harjutusi.

  1. ISO. Seadistage oma kaamera tundlikkus õigesti ISO-le. Foto kvaliteet sõltub pildistatavate objektide valgustuse tasemest. Kui pildistad pimedas ruumis või õhtul, pane indikaatoriks 800. Pilves ilma puhul piisab neljasajast ühikust, heade valgustingimuste korral on kakssada mõnikord palju. Välklambi kasutamisel vähendage ISO miinimummärgini.
  2. valge tasakaal . Veel üks oluline parameeter, tänu millele kaamera värve õigesti tajub ja kuvab. Erineva valgustuse mõjul muudavad looduslikud värvid varju. Hõõglambi valgus annab eseme värvile kollaka varjundi. Valgustuse mõju vähendamine on lihtne – kasutage sätteid, et muuta värvid loomulikumaks. Harjutage pildistamist erinevates valgustingimustes ja selle sätte reguleerimist.
  3. Diafragma. Väike ava objektiivis, mis reguleerib valguse voolu selle sulgemise või avamise teel. Eesmärgi saavutamiseks kasutage elemendi võimalusi sõltuvalt tingimustest. Ava reguleerib pildi teravust. Suletud avaga saadakse selged fotod, mis on kogu pinna ulatuses võrdselt teravad. Kui ava on avatud, peatub fookus teatud kohas.
  4. Väljavõte. Mõjutab pilti. Parameeter määrab foto selguse, staatilise või dünaamilise. Kui objekt liigub kiiresti, näiteks jookseb koer, seatakse säriaeg kaadri külmutamiseks võimalikult kiireks. Hämaras ei võimalda säriaega liikuvast objektist head pilti teha.
  5. Pikk säritus . Foto üksikasjad on välja töötatud ainult siis, kui kasutatakse pikka säriaega. Seega on parem pildistada statiiviga, sest kaamera tabab särituse ajal isegi kergeid liigutusi. Liikuvate objektide pildistamine pika säriajaga teeb huvitavaid võtteid. Näiteks lühikese säriajaga vee pildistamisel on hästi joonistatud pritsmed ning pikk säriaeg muudab loomuliku elemendi siledaks ja siidiseks.
  6. Kaamera juhised . Enne harjutamist tutvu kindlasti peegelkaamera juhistega. Igal mudelil on seadistamiseks teatud funktsioonid ja nipid.

Videod koolitusest

Olete just õppinud, kuidas saada professionaalseks DSLR-fotograafiks. Esmalt pildistage, aktiveerides automaatrežiimi. Tänu sellele ei pea te ava reguleerima ega ISO-d reguleerima.

Professionaalsete telefonifotode saladused

Paljud on arvamusel, et kvaliteetset fotot saab teha ainult hea kaameraga. Kaamera kvaliteet ei mängi alati määravat rolli. Võtke näiteks mõni suurepärane fotograaf. Ta teeb suurepärase foto iga kaameraga, sest pildistamise saladus ei peitu mitte tehnikas, vaid seadete ja kasutamise keerukuses.

Kõik mobiiltelefonid on varustatud sisseehitatud kaameraga, mida paljud kasutajad aktiivselt kasutavad. Seetõttu räägin teile, kuidas õppida oma telefonis professionaalseid fotosid tegema.

Fotograafiameistrite sõnul in viimastel aegadel nad kasutavad kaamerat üha rohkem mobiiltelefon mis võimaldab teha suurepäraseid pilte. Ka teie saavutate selle tulemuse, kui järgite mõnda reeglit.

  • Kõrge liikuvus . Telefoniga pildistamise peamine eelis. Fotograaf saab kulutada aega vaatlemiseks ja huvitavate nurkade valimiseks. Kuna telefonis on vähe seadeid, peate õppima objekte tunnetama.
  • Skaleerimine . Kõikidel telefonidel on suumifunktsioon ja paljud kasutajad kasutavad seda. Kvaliteetsed fotod saadakse digitaalse suumi tõttu väga harva. Kui soovite saada kvaliteetset fotot, kasutage funktsiooni asemel jalgu. Need aitavad teil objektile võimalikult lähedale jõuda.
  • Valgusandurid . Telefonidega kaasas olevad valgusandurid muutuvad iga aastaga paremaks, kuid koos peegelkaamera ei hakka võrdlema. Puuduse kompenseerib hea loodusliku või kunstliku valgustusega.
  • Koosseis. Kaasaegsed mobiiltelefonid aitavad fotograafe ruudustikuga, kuid unustada ei tasu kolmandiku reeglit. Oskusi harjutades õppige katsuma servi, mille murdmine te teete ilusaid pilte.
  • Telefoni ja peegelkaamera sõprus . Mõnikord läheb inimene puhkusele või reisile ning leiab mobiiltelefoni abiga kaamerale imelise kaadri. Telefon aitab hädast ka siis, kui tavakaamerat kasutada pole võimalik.
  • Telefoni hooldus . Paljud suhtuvad kaameratesse lahked, pühivad objektiive, kontrollivad laadimist aku. Ülaltoodud reeglid kehtivad kaameraga telefonile. Fotojahile minnes veendu, et aku oleks laetud ja kaitseklaas kaameratest on puudu prindid.

Video näpunäited

Edenemine ei seisa paigal, kuid kaameratelefon ei suuda DSLR-iga sammu pidada. Siiski ärge tehke seda allahindlust. Veel paar aastat tagasi olid populaarsed digitaalsed seebialused, kuid telefonid pigistasid need kiiresti turult välja. Kui pildistate isikliku albumi või suhtlusvõrgustiku jaoks, piisab heast telefonist.

Kuidas inimesi õigesti pildistada

Portree on populaarne fotograafia žanr. Inimesi pildistavad nii professionaalid kui ka algajad, kellel pole olnud aega kogemusi hankida. Portree suurt populaarsust on lihtne seletada: kõik tahavad, et fotograaf jäädvustaks oma pildi paberile.

Kui väljakujunenud meistril on sellist fotot lihtne teha, huvitab algajaid, kuidas õppida inimesi professionaalselt pildistama. Pärast koolitust saavad nad pildistada pulma-aastapäevi, sünnipäevi ja puhkusesündmusi.

  • Respekt. Kui valdate kaunite portreede loomise kunsti, õppige inimesi austama. Esmapilgul võivad sõnad tunduda pretensioonikad, kuid tuleb tunnistada, et fotograaf ei tee head pilti, kui on oma modelli suhtes halvustav. Põlglik suhtumine inimesesse ei lase fotograafil tema hinge sisse tungida. Seetõttu on fotod tundlikud. Modell, kes tunneb sellist suhtumist, käitub piiratult ega usalda kunagi spetsialisti.
  • Vaatlus. Enne pildistamist vaadake inimest hästi. Nii et uurige talle iseloomulikke žeste ja näoilmeid. Vaatlus aitab kindlaks teha, kuidas mudel erinevatele sündmustele reageerib. Saadud teabe põhjal saate soovitud emotsiooni saavutada vaid mõne sõnaga.
  • Laadi kompositsioon . Enne päästiku vajutamist veenduge, et objektiivi vaateväljas poleks mittevajalikke elemente. Hea portree jaoks piisab ühest pisiasjast kaadris. Kui modell hoiab käes piipu, pole vaja talle veiniklaasi torkida.
  • Eksperimendid . Fotograafia kunst tervitab julgeid katseid, mis hõlmavad nurkade muutmist. On aegu, kus kaamera tavaasend ei sobi. Näiteks kui inimesel on väikesed silmad, hoidke kaamerat veidi kõrgemal. See tõstab esile ilu.
  • Nurk. Kui poseerival inimesel on teatud vigu, hea fotograaf teeb kõik, et neid varjata. Ainult sel juhul lõpetatud töö toob kliendile tõelist rõõmu. Vastasel juhul premeerige ainult pettumust. Näiteks ärge tulistage täis inimest profiilis, vastasel juhul keskendute topeltlõuale. Tekkiva kiilaslaiku maskeerite tumeda taustaga, mis muudab pea visuaalselt tumedamaks.

Video näpunäited

Kuidas loomi pildistada

Iga inimene, kes on pidanud loomi pildistama, teab, et seda on äärmiselt problemaatiline teha. Saadud kaadrid ei jäädvusta alati hetke lõbusust ja ilu.

Edasise vestluse käigus saad teada, kuidas õppida professionaalselt loomi pildistama. Kunsti valdamiseks digifotograafia võib võtta kaua aega. Kuid tulevikus teete suurepäraseid pilte ja teete suurepäraseid kollaaže.

meister Lähivõtted ja valgustundlikkuse seadistamine on lihtne. Sellest piisab liikumatute ja magavate loomade pildistamiseks. Liikuvate loomade puhul on raske head võtet teha.

  1. Majutus. Kui soovite looma pildistada, proovige teha see fotol veidi oma pilgust allapoole. Vastasel juhul satute naljakasse olukorda. Näiteks alt tulistamine muudab looma visuaalselt tohutuks. Professionaalsed fotograafid teevad sageli silmast-silma võtteid, mis annavad eriefekti.
  2. Silmad. Looma silmad ei jää oma ilu poolest sugugi alla inimese silmadele. Need peavad kaadris olema. Pildistamisel keskendu silmadele, et tabada hetk, mil kutsikas või kassipoeg sulle otsa vaatab.
  3. Kaadri täius . Pildistamist peetakse kõige edukamaks, kui loomad moodustavad 75% kaadrist. Raamil ei tohiks olla tarbetuid elemente. Kui kavatsete koera pildistada, ei tohiks kaadris olla rohkem kui kaks lisadetaili - padi, tekk või diivaninurk. Raamil on vaja lisaelementi. See näitab looma tegelikku suurust, mille tulemusena on pilt harmooniline.
  4. Taust. Pöörake erilist tähelepanu taustale. Valige neutraalne taust, ilma pilkupüüdvate värvide ja teravate piirjoonteta.
  5. Välklamp. Ärge kasutage välku, kuna loomad kardavad väga helisid ja eredaid välku. Kõik väikesed loomad on varustatud välkkiire reaktsiooniga, välklambist hirmunud, nad tõmblevad järsult, mis rikub kaadri. Kell loomulik valgus loomad näevad tuttavad ja muljetavaldavad.
  6. Iseloomuomadused. Looma pildistamisel püüdke tabada tema ületamatu iseloomu jooni. Näiteks võib armastatud kass olla mänguline ja südamlik. Mänguasja, žesti või heli abil saad loomas lihtsalt soovitud emotsioonid esile kutsuda. Raam on lihtsalt hämmastav.
  7. Loomad liikumises . Liikuvat looma pildistades jäta kindlasti fotol tema ette ruumi. Selle tulemusena tekib vaatajal kõndiva looma tunne. Tehke sama, kui loom kuskilt vaatab. Ruumipuudus looma ees tekitab ebamugavaid aistinguid.
  8. valgustus. Ei esitata erinõuded. Portree on kõige parem luua ühesuunalise ereda valguse tingimustes, mis valgustavad looma ühte külge. Selle tulemusena annab valgus koos varjuga suurepärase kontrasti ja peeneid detaile.

Videotunnid

Olete õppinud, kuidas saada professionaalseks loomafotograafiks. Loomafotograafia tervitab paparatso stiili, kus loom tuleb enne pildistamist ootamatult tabada. Nii et tehke ilusaid ja ootamatuid kaadreid.

Pidage meeles, et loom, olles looduslikus keskkonnas, demonstreerib paremini oma olemust. Neid pilte tehes saate teenida. Võimalik, et saate luua fotograafi karjääri, kui olete mõne loomaajakirja töötaja.

Kuidas objekte pildistada

Tundus, et pildistamiseks piisas kaamera võtmisest, objektiivi vaatamisest ja nupuvajutusest. Seda arvamust jagavad algajad, kes asuvad fotograafia õppimise teele.

Neil on raske öelda, miks mõne fotograafi töö tekitab rõõmu, teiste aga naeratust ja hämmeldust. See puudutab kasutatud pildistamistehnikat ja süžee valimise oskust.

Jututeemat jätkates mõelge, kuidas õppida objekte professionaalselt pildistama. Kasu ei tee teid professionaaliks, kuid teeb seda kenad fotod perealbumi õppimiseks.

  • Pidev praktika . Kui soovite oma eesmärki saavutada, jätkake harjutamist. Kandke oma lemmikkaamerat endaga kaasas. On võimatu ennustada, millal taaskord hea võtte leiad. Kui sul pole kaamerat, siis sa pilti ei tee. Tõeliselt häid lugusid tuleb harva ette.
  • Pöörake tähelepanu erinevatele asjadele . Kui tuttavad maastikud ja igav interjöör uute ideede sünnile kaasa ei aita, siis vaadake neid teisest küljest. Näiteks loojuva päikese kiired värvivad lille teistes toonides.
  • Katsetage seadete, režiimide ja nurkade abil . Ärge pildistage samalt positsioonilt ja kõrguselt. Kummarduge, kükitage ja vaadake ümbritsevaid objekte sagedamini tagurpidi. Tõsi, viimasel juhul peate meisterdama kätelseisu.
  • Õppige uusi asju ja otsige kasulik informatsioon . Abiks on raamatute lugemine, albumite vaatamine, temaatiliste saitide ja näituste külastamine, professionaalidega suhtlemine. Saadud materjal koondatakse koheselt, rakendades uusi teadmisi praktikas.
  • Õppige kriitikat vastu võtma . Mõnes fotograafiatunnis on geeniuseks saamine ebareaalne. Harjutuse ajal teete vigu ja teete lööbeid. Suhtuge uute tulijatega kaasnevasse kriitikasse soodsalt. Otsides oma töös vigu ja hoolikalt analüüsides, muuda olukorda.
  • Vältige disharmooniat . Vältige kadreerimise ajal disharmooniat foto elementide vahel. Vastasel juhul kaalub üks osa pildist temaatiliselt ja visuaalselt üles. Paiguta pildil olevad esemed õigesti ja harmooniliselt.
  • Järgige kuldset suhet . Pildistamise ajal jagage kaader horisontaalsete ja vertikaalsete joonte abil tinglikult üheksaks võrdseks osaks. Asetage raami põhielemendid joonte ristumiskohta.
  • Kasutage geomeetrilisi kujundeid . Kaadri koostamisel kasutage palja silmaga nähtavaid geomeetrilisi kujundeid, millest moodustuvad objektid. Võtke arvesse objekti asukohta ja tausta, millel ei tohiks olla tarbetuid elemente.
  • Ärge unustage vertikaalset vormingut . Kõrgete hoonete ja vertikaalsete objektide pildistamiseks kasutage vertikaalset vormingut. Horisontaalne pildistamine on maastike jaoks parem.
  • Tehke kontrastseid kaadreid . Objektid, mida pildistate, ei tohiks taustaga sulanduda. Soovitatav on pildistada tumedaid objekte heledal taustal ja heledaid objekte tumedal taustal.

Saadud teadmisi praktikas rakendades saate edukaid pilte kõrghoonetest, arhitektuurimälestistest ja muudest objektidest. Oskused tulevad kasuks reisimisel ja reisimisel. Selle tulemusena saate suurepärase albumi, mis ei lase teil unustada teie aktiivse elu eredaid ja muljetavaldavaid hetki.

Peegelkaamera suudab oma ilus teha hämmastavaid pilte. Kuid ilma fotograafia põhitõdede tundmiseta on tõelise meistriteose loomise võimalus väike. Praktika ja teoreetilised alused võimaldavad teil õppida kõige paremini peegelkaameraga pildistamist niipea kui võimalik absoluutsest nullist.

  • Parem on, kui pildistate lugematul hulgal objekte. See tagab harmoonia ja pildi hea tajumise publiku poolt;
  • Kasutage võimalikult laia ava. See võimaldab teil saavutada pildistamise põhiobjektide selge kuva ja üldist tausta hägustada;
  • Joonistage kolm kujuteldavat triipu üle raami ja kolm vertikaalselt. Õige kompositsiooni jaoks oleks parem, kui objekt asuks nende mõtteliste joonte ristumiskohas;
  • Proovige, et kaadris ei oleks midagi üleliigset. See tõmbab rohkem tähelepanu teemale endale;
  • Harmoonilise kompositsiooni saamiseks võite paigutada objekti otse keskele, jättes külgedele vaba ruumi ilma sekundaarsete detailideta;
  • Proovige, et fotol oleks S-kõver. See võib olla teed, skulptuurid, rannik ja nii edasi. See muudab pildi küllastunud, dünaamilisemaks ja väljendusrikkamaks;
  • Kaugemate plaanide (horisont, meri) pildistamisel jäädvustage esiplaanil kaadrisse väike objekt. See meede muudab fotod mahukamaks, sõltuvust tekitavamaks;
  • Hea efekt fotograafias on kaadri täielik täitmine. Seega muutub pilt isiklikumaks sügavuti. Ühel küljel võite jätta vaba ruumi;
  • Otsige raami seest raami (okstest, arhitektuursetest kaartest). Sellega teie pilt lihtsalt muutub;
  • Proovige saavutada maksimaalne tasakaal. Ei tohiks olla nii, et üks osa fotost on ülekoormatud majadest, autodest ja inimestest ning teine ​​osa jääb puutumatult tühjaks;
  • Jälgige kontrasti. Pildistatav objekt ei tohi taustaga sulanduda. Üldine taust peaks omakorda olema pildistatavast objektist heledam või tumedam;
  • Valige õige võttepunkt. Portree pildistamisel, nagu ka laste pildistamisel, tuleb objektiivi hoida modelli silmade kõrgusel. Sisse tulistades täiskõrgus- talje tasemel.

DSLR autofookus

Automaatne teravustamine võib töötada kahes režiimis: valikuline ja automaatrežiim. Sellel on tavaliselt kolm kuni üheksa fookuspunkti. Erinevates režiimides tehakse ka pildistamist erineval viisil:

  • Automaatrežiimis, nagu nimigi ütleb, määrab kaamera ise, millisele punktile teravustada. Prioriteet on kaadri keskkohale lähemal asuvatele punktidele. Automaatne teravustamine on suunatud objektile, mis on üldise taustaga teravalt kontrastis. Kui stseeni keskosas pole punkte, mida saaksite tabada, suunatakse autofookus äärealadel asuvatele punktidele. Paarisdiagrammi puhul on ebaõige teravustamise võimalus väga tõenäoline;
  • Vigade vältimiseks saate fookust ise keskpunktis reguleerida. Kui punkt, millele soovite teravustada, asub äärealal, peate päästikut vajutades asetama objekti kaadri keskele, kergelt, mitte täielikult. Autofookus ilmub teie silme ette. Suunake see soovitud objektile ja alustage raami koostamist vastavalt oma ideedele. Seejärel vajutage lihtsalt päästikut. Ükskõik kus objekt asub, selgub see selgeks;
  • Väga mugav jälgimisrežiim. Kaamera teravustab pidevalt objekti, olenemata sellest, kas pildistate midagi või mitte. Seega pole vaja oodata, kuni autofookus on teravustunud ja pildistamisaeg väheneb. Jälgimisrežiim on liikuvate objektide pildistamisel väga mugav. Fookus on objektiga kaasas selle liikumisel ja pilti saab teha igal hetkel;
  • Peegelkaamerate Liv-režiimis saate sisse lülitada näotuvastusfunktsiooni. See muudab pildistamise lihtsamaks, sest fookus seatakse automaatselt inimese näole, kui ta on kaadris.

Loomingulisi režiime on kolme tüüpi: avaprioriteet, katiku prioriteet ja käsitsi. Need muudavad fotograafi elu palju lihtsamaks, kuid ainult siis, kui inimene oskab neid õigesti kasutada:

  • ava prioriteet. Tähistatakse sümbolitega Av või A. Ava väärtus määratakse iseseisvalt, kuid säriaega standardsärituse saamiseks seadistatakse automaatrežiimis. Kasutatakse portreede, maastike ja üldiselt kõigi stseenide jaoks, kus teravussügavuse kontroll on oluline;
  • Katiku prioriteet. Tähistatakse sümbolitega TV või S. Säriaeg seatakse iseseisvalt, kuid standardsärituse saamiseks on ava automaatrežiimis. Kasutatakse spordivõistluste, lastepidude ja muude dünaamiliste stseenide pildistamiseks;
  • Käsitsi režiim. Kaamera annab teada, milliseid säriaja, ava ja tundlikkuse sätteid täpselt vaja on ning fotograaf valib iseseisvalt, mida särituse juurde lisada. Vajadusel saate väärtusi suurendada või vähendada. Kasutatakse stabiilse valgustuse tingimustes, kui kaamera mõõtmine võib olla vale, näiteks öösel pildistades või välku pildistades. Stuudiopildistamisel kasutatakse sageli käsitsi režiimi.

Välgu töö

Neile, kes alles õpivad välguga peegelkaameraga pildistama, pakuvad huvi järgmised 3 nippi:

  • Välk otsmikul. Kõige primitiivsem lähenemine. Saab kasutada inimeste ja interjööri pildistamisel. Välguga otsmikul on suur tõenäosus soovimatuteks mõjudeks: liiga must taust, punased silmad;
  • Pilditava objekti valgustus. Ideaalne portreede ja öise pildistamise jaoks;
  • Välk lakke või seinale. Universaalne vastuvõtt. Selle tulemusena saame pehme hajutatud valguse, mis pehmendab varje ja annab loomuliku valgusmustri.

Algajate fotograafide levinud vead

  • Sageli satuvad kaadrisse kärbitud jalad ja käed, otse pildistatava peast välja ulatuvad puuoksad. Vigade vältimiseks püüdke tagada, et raam ei sisaldaks midagi üleliigset;
  • Inimeste grupi pildistamisel kõnnivad algajad fotograafid sageli liiga kaugele, mis muudab näoilme loetamatuks, foto ise on halvasti tajutav. Proovige pildistamiseks jõuda võimalikult lähedale;
  • Fotol - terve hunnik esemeid, päris segamini, pole isegi midagi, mis silma hakkaks. Vigade vältimiseks keskenduge ühele objektile, samas kui üldine taust ei tohiks olla liiga värviline;
  • Fotodel ilmuvad helk – päikesevalgusest tekkivad laigud ja ringid. Vea vältimiseks veenduge, et kaamera objektiivi satuks liiga palju päikesevalgust;
  • Kui kompositsiooni süžees on rõhk horisontaalsetel joontel (majad, arhitektuuriobjektid), lubavad algajad sageli kerget, nagu pildistamisel näib, kallutamist, mis muutub fotoks näitena, kuidas mitte pildistada. Hoidke kaamerat otse, vastasel juhul tekib efekt, nagu pildistatud objektid veereksid alla;
  • Fotod on udused. Probleemi vältimiseks veenduge, et fookusala oleks pildistataval objektil.

Järeldus

Teadmisega teoreetilised alused saate säästa palju aega, mida te ei pea kulutama oma vigade mõistmisele ja parandamisele. Ärge proovige kõiki soovitusi hoolikalt õppida. Informatsioon imendub paremini, kui seda pidevalt praktikas kasutatakse.