Sissejuhatus.
hiilima vaikselt
tigu kallakul
fuji
Issa.
tõlge Aleksei Andrejev.
29. oktoobril, 2005. aastal, oli mul esimest korda õnn olla halloweeni pühade puhul tõelisel tuleshowl (Moskvas korraldatud tuntud Tšutška poolt) kaameraga. Minu kirg fotograafia vastu oli tol ajal väga amatöörlikku laadi. Ja kogu fototehnika arsenal koosnes täiustatud (tol ajal) Canon G5 digikaamerast ja väikesest lauastatiivist.
Foto 1. Helovin, Tsvetnõi puiestee, 29.10.2005.
Canon G5, statiiv. F3.5, 5c., ISO50.
Fototehnika.
Ainus, mis hinge puudutas, oli hiiglaslik
objektiivi kromaatiline aberratsioon.
Tsitaat KhE fotoklubist.
Tuleshowde pildistamisel kasutan järgmist tehnikat:
Kaamerad:
Canon EOS 350D + Canon BG-E3 aku
Canon EOS 40D
Välklamp:
Canon Speedlite 430EX
Objektiivid:
Canon EF50 f/1.4
Canon EF24-70 f/2.8L
Canon EF70-200f/4L
Sigma 12-24 f/4,5-5,6 EX DG ASP HSM
Alustuseks püüan kirjeldada esitletava fototehnika peamisi plusse ja miinuseid peamiselt tuleshow fotograafia seisukohalt.
EOS kaamera 350D.
Endale kaamerat valides seisin valiku ees: osta sama raha eest "vaala" objektiiviga 20D või EF17-85 / f4-5.6-ga 350D. Leppisin teise variandiga ja ei kahetsenud oma valikut, kuni ühel päeval laenasin sõbralt paariks tunniks tulistades Canoni 20D.
Kaamera peamised puudused (peamiselt võrreldes 20-30-40D liiniga) on järgmised:
Aku Canon BG-E3.
Mulle isiklikult meeldib see väga vaid ühel proosalisel põhjusel: sellega on palju mugavam kaamerat käes hoida. Üleliigseks ei saa aga pidada võimalust laadida kaamerasse korraga kahte tavalist akut (või 6 AA akut).
EOS 40D kaamera.
See kaamera jõudis minuni suhteliselt hiljuti, jaanuaris 2008. Canon 350D liikus oma tulekuga “igapäevaste seebinõude” kategooriasse. Väärib märkimist, muide, et 350D saab selle funktsiooniga suurepäraselt hakkama ning nüüd osutus selle vaieldamatuteks eelisteks kaamera väiksus ja kaal.
Selle teksti kirjutamise ajal on 40D kaamera talle pandud lootusi täielikult õigustanud. Kahel rattal põhinev juhtimissüsteem osutus pärast mõningast harjumist (umbes 3-4 dünaamilist raportit) väga mugavaks. 6,5 kaadrit sekundis sarivõttes sobib minu vajadustega üsna hästi. Autofookus, kuigi mitte täiuslik, on palju täpsem kui ülalkirjeldatud 350D. Lisaks sain selle kaamera tulekuga lõpuks aru, milleks jälgiv autofookuse režiim on ja nüüd pildistan kõiki aruandeid selles režiimis. Väga mugav on ka see, et Canon 40D tundlikkuse (ISO) muutmise samm on 1/3 sammu.
Välklamp, Canon 430EX.
Kõige tavalisem välklamp, lihtne ja mugav. Kui liimisin sellele Velcro ja lõikasin plastikust kirjatarvete kaustast välja isetehtud helkuri, sai sellest minu fotomajapidamises asendamatu asi. Võrreldes vanema mudeliga (580EX) laeb see veidi kauem, pahvib vähem ja kestab ka seerias vähem kaadreid. Pidasin ebamõistlikuks maksta nende puuduste kõrvaldamise eest kaks korda rohkem raha, mida ma kunagi tõsiselt ei kahetsenud.
Foto 2. Plastist reflektoriga välklamp Canon 430 EX.
Telefoto, 70-200 f/4L.
Suurepärane objektiiv! Sellel on hämmastav teravus kõigil ava väärtustel, samuti suhteliselt väike kaal ja suurus. Tavalises päevavalguses ei oska enam millestki unistada, aga tuleshow võtmiseks on liiga pime. Ja stabilisaatori puudumine ei võimalda edukalt kasutada säriaegu, mis on pikemad kui 1/100-1/150 s. Samas välku kasutades suutsin selle objektiiviga häid tulemusi saavutada. Lisaks sobib see suurepäraselt tuld sülitades (ja ohutust kaugusest) pildistamiseks.
Foto 3. Theatre of Fire Phoenix. Flam. Pl. Yauza väravad, 01.09.2006.
Canon 350D, EF70-200/4L, F4, 1/125 c. ISO1600 välklamp koos reflektoriga.
Viiskümmend dollarit, EF50 f/1,4.
Sellel objektiivil on suurepärane hinna / suuruse / ava suhe. Nagu ka "helina" teravus f / 2,8 ja rohkem. Kärbitud maatriksiga kaameral muutub see tüüpiliseks “portreeks”.
Peamine puudus tuleneb selle eelisest - suumi puudumisest. Lisaks olen vaatamata kapuutsile (üldiselt kasutan kõiki oma objektiive ainult kapuutsiga) korduvalt märganud vastikuid rohejäneseid püüdmas. Avatud diafragmatel "seebised". Aga heledus! Kui teil on vaja vähemalt midagi pimedas pildistada, pole viiekümne dollari jaoks alternatiive, sealhulgas "jalgadega suumimist". Üldiselt on viiskümmend dollarit sama vanaraua, mille vastu vastuvõttu pole. Lisaks töötab just viiekümne dollariga minu mõlema kaamera autofookus kõige täpsemalt ja kiiremini. Võib-olla on selle põhjuseks objektiivi hea ava ja teravustamisobjektiivi rühma väike mass.
Ja natuke rohkem peenemate asjade valdkonnast. Tegelikult fikseeritud objektiiviga fookuskaugus, ei ole definitsiooni järgi reportaažide pildistamiseks eriti mugav. Siiski enamus head fotod Mul õnnestus selle objektiiviga tuld saada. Kuidas ja miks? Ma ei saa sellele küsimusele üheselt vastata. Kas asi on minus järk-järgult arenevas "parandussõltuvuses" või "nagu viiskümmend dollarit distsiplineerib" © (Stepan Komarov) ja paneb kaadri kompositsioonile rohkem mõtlema. Aga igatahes on see fakt.
Foto 4. Theatre of Fire Phoenix. Bahram. Klubi neid. Jerry Rubina 1.03.2008.
Canon 40D, EF50/1,4; F2.0 1/50 s, ISO1000.
Töötaja, Canon EF24-70 f/2.8L.
Minu arsenali kõige kallim, raskeim ja auväärseim objektiiv. Avatud diafragmadel on see seebine. Kuid alates f / 4-st ei muutu see halvemaks kui viiskümmend dollarit. Sobib üldiselt igat tüüpi pildistamiseks. Vahel igatsen sellega lainurka. Sisimas unistan täismõõdus maatriksiga kaamerast, millega kõik paika loksub. Tuleshow võtmiseks on see viiekümne kopika järel mugavusest teine. Ja olukordades, kus on piisavalt valgust, veelgi eelistatavam.
Lainurk, Sigma 12-24 f/4,5-5,6 EX DG ASP HSM.
Tegelikult pole seda objektiivi kärbitud maatriksiga kaameral tegelikult vaja, kuna Kenonil on umbes sama raha eest suurepärane EF-S 10-22 f / 3,5–4,5. Sigma ostsin eksklusiivselt täiskaadril silma peal, sarnaste fookuskaugustega alternatiive pole. Objektiiv paistab silma suurepärase geomeetria ning kaadri nurkades esinevate kromaatiliste aberratsioonide ja hägususe poolest. Lisaks ei tule see objektiiv eriti hästi toime ereda taustvalgustusega. Kuid f/8 juures näeb see teravuse osas päris korralik välja. Seda on tuleshow võtmiseks üsna keeruline kasutada. Peamiselt väikese ava tõttu. Võib-olla saate selle objektiiviga katsetada röga pildistamisel. Millal iganes põnevust tahan, proovin seda kindlasti.
Foto 5. Theatre of Fire Phoenix, Zhenechka.
Tulekate teatrite festival Eastfire, Harkiv, 25.05.2008.
Canon 350D, Sigma 12-24 f/4,5-5,6 EX; F7.1 1/400c, ISO400, välklamp.
Tuleb märkida, et esitatud väike ülevaade ei ole mingil moel mõeldud Canoni fotoseadmete reklaamimiseks. Juhtus nii, et minust sai just selle firma fotosüsteemi omanik. Olen kindel, et tähelepanelik lugeja suudab hõlpsasti leida sarnaseid seadmeid teistelt väljapaistvatelt tootjatelt ja hõlpsasti teha sobivad analoogid.
Fireshow fotograafia praktika.
Fire Dragon Hunt (sülitab).
Oluline on tabada hetk ja leegi tekstuur õigesti edasi anda. Esimene punkt vastutab sarivõtte ja reaktsiooni eest. Tavaliselt saan sarivõtte kohta 5–7 kaadrit (6,5 kaadrit sekundis režiimis). Ja reaktsiooni treenivad suurepäraselt regulaarsed harjutused CS 1.6-s.
Foto 6. Bolotnaja väljak, 25.05.2007.
Canon 350D, EF50/1,4; F4.0 1/1600s, ISO800.
Tule struktuuri õigeks näitamiseks pildistan sülitust tavaliselt järgmistel seadistustel: f/2.8-4 1/800-1/2000 s., ISO400-800. Varem kasutasin mõnikord välku "lühikese säriaja sünkroniseerimisega". Kuid välku on vaja ainult sülje valgustamiseks. Loomulikult ei saa see tuld kuidagi mõjutada. Nüüd olen sellest mõttest sootuks loobunud ja pildistan ilma välguta sülitamist.
Foto 7. Pavel_Sokol, pl. Yauza väravad, 18.08.2006.
Canon 350D, EF17-85/4-5,6; F5.6 1/2000 c, ISO800, välklamp.
Nurga osas jagaksin kõik sülitamise fotod kahte kategooriasse. Esimesel juhul püüab fotograaf jälgida, et kogu tõrvik kaadrisse mahuks (tuledraakonit küttides). Selleks sobib hästi tavaline objektiiv ja viiskümmend dollarit.
Foto 8. Siil, Bolotnaja väljak, 25.05.2007.
Canon 350D, EF50/1,4; F4.0 1/1000 s, ISO800.
Teisel juhul pildistab fotograaf (sageli teleobjektiiviga relvastatud) spitter lähivõte. Samal ajal püüdes sülitades tabada plakati ilmekat grimassi.
Foto 9. Trorin. Bolotnaja väljak, 11.04.2008.
Canon 40D, EF70-200/4; F4.0 1/800s, ISO400.
Minu pildistamine on järgmine. Näen meest, kes pärast suu petrooleumi täitmist hakkab sülitama. Sel hetkel lülitan kaamera kiiresti soovitud režiimi. Canon 40D-l on väga käepärased "kohandatud režiimid", millest ühe olen spetsiaalselt röga pildistamiseks seadistanud. Sülitaja peale keskendudes jälgin teda rahulikult ja vajutan õigel hetkel päästikule. Kui sülg liigub, läheb ülesanne keerulisemaks: sel juhul aitab jälgiv autofookuse režiim palju. Kadreerimisel tuleks arvestada sülitamise suunda ja jätta sellele kaadris ruumi.
Lisaks tuleb meeles pidada, et mitte kogu petrooleum ei põle sülitades läbi. Osa sellest aerosooli kujul hajub õhus ja langeb nii uudishimulikule fotograafile kui ka tema objektiivi esiobjektiivile. Seetõttu on sülitades pildistades soovitatav objektiivile panna kaitsefilter.
Portreed.
Tuleplakatist kvaliteetse portree jäädvustamine on minu arvates fotograafi jaoks kõige raskem ülesanne. peamine probleemÜks, millega peate tegelema, on kaamera ebatäpne teravustamine. Selge on see, et ideaaljuhul peaksid fookuses olema plakati silmad ja nägu. Kuid praktikas on sellise portree saamine väga keeruline. Ja siin pole mõtet mitte ainult kehva kvaliteediga kaameraautomaatika ja fotograafi ebapiisav kvalifikatsioon (mis muidugi ka toimub). Pimedus, pöörane valgus, plakati pidev liikumine tulega ja ava äärmuslikud väärtused, mille puhul teravussügavus on minimaalne, viivad selleni, et umbes 2/3 kaadrist on kompositsioonilt üsna edukad ja õigesti säritatud. teravustamisvigade tõttu uduseks. 40D tulekuga suurenes teravate kaadrite protsent märgatavalt, kuid see ei lahendanud probleemi põhimõtteliselt.
Ühiskonnas en_poi on paar inimest, keda ma ei saa tulega tantsimas pildistada, sest nad liiguvad liiga kiiresti. Ja kui mul see aeg-ajalt õnnestub, siis ainult tänu juhuslikule autofookuse tabamusele ja gigabaitidele kustutatud udustele kaadritele.
Foto 10. Cool Jackdaw, Empty Hills 2008. Kaluga piirkond. 14.06.2008.
Canon 40D, EF50/1,4; F2.2 1/160 s, ISO1000.
Portreede standardseaded on: ISO800-1600, f/2.0-4, säriaeg 1/50-1/250 s, sarivõtte režiim, teravustamine jälgimisrežiimis. Tulistan alati täismanuaalrežiimis (M). Särituse ja tundlikkuse konkreetsed väärtused valitakse "kohal" selle põhjal enda kogemus, ebamäärased särimõõturi näidud ja jäädvustamise pidev kontroll LCD-ekraanil.
Tavaliselt saadakse tumedal taustal edukad portreed, kui särimõõtur näitab -1,5 kuni -2 särituse taset, kuid see on üsna meelevaldne. Mõnel hästi valgustatud sõidurajal Moskva kesklinnas on taust hele. Siis peaks särimõõtur olema nullilähedane. Tuli portreede pildistamisel on alati ülevalgustatud. Tule ja plakati näo ereduse erinevus on liiga suur. Kahjuks ei oska ma raami teha nii, et leegi tekstuur säiliks ja nägu piisavalt valgustatud. Plakati näo heledus on võtmetähtsusega. Särituse vead kaadri teistes osades ei ole nii märgatavad. Särituse määramisel tuleks tähelepanu pöörata sellele, et poi heledus põlemisel väheneb, mistõttu tuleks säriaega järk-järgult suurendada (või ava veidi avada).
Foto 11 Yauza väravad, 31.10.2006
Canon 350D, EF50/1,4; F2.0 1/125c, ISO800.
Reeglina üritan poi tulistada siis, kui need on heledad - põlemise esimesel 1-1,5 minutil. Saate kasutada säriaegu, mis on pikemad kui 1/50 s, kuid ainult siis, kui plakat on paigal või liigub väga aeglaselt. Ava seadistamine suuremale kui f / 2,0 on mõttekas ainult äärmuslikel juhtudel, kui valgust pole absoluutselt piisavalt. Sest samal ajal “teravussügavust lihtsalt pole” (© Kolya U) ja fookuses olevate tabamuste arv on väga väike.
Enne seda, kui filmisin tulesaateid Canoni kaamera 350D, kasutasin "ühe võtte" režiimis teravustamist keskpunktile. Kõik käsitsi teravustamise katsed, samuti jälgimisrežiimis teravustamine, ei andnud edukaid tulemusi. Canon 40D tulekuga hakkasin kasutama autofookuse režiimi "jälgimine" (ai servo) ja nüüd pildistan kõiki aruandeid (mitte ainult tuleshow'st) ainult sel viisil. Mõnikord kasutan külgmisi fookuspunkte juhtkangiga vahetades. Arvatakse, et külgpunktid pole nii täpsed kui keskpunkt. Ma ei saa seda väidet kinnitada ega ümber lükata. Aga kui erivajadust pole, siis proovin ikka keskpunkti kasutada.
Foto 12. Tulefööniksi teater. Klima. Šukinskaja, 27.10.2007
Canon 350D, EF50/1,4; F2.5 1/100c, ISO800.
Portreede pildistamisel saate kasutada välku. Selleks, et välklamp tulest valgust “ei tapaks”, seadsin selle kas kompensatsioonile -1, -2 sammu või manuaalrežiimis võimsusele 1/64, 1/32. Konkreetsed väärtused valitakse eksperimentaalselt, võttes arvesse kaugust pöördemomendist. Kui välklambi võimsus on seatud käsitsi režiimis, siis kui kaugus objektist muutub, tuleb seda reguleerida.
Foto 13. Dryad, tuliste teatrite festival Eastfire, Harkiv, 25.05.2008.
Canon 350D, Sigma 12-24 f/4,5-5,6 EX; F7.1 1/500c, ISO400, välklamp.
Peamine välklambi kasutamisel tekkiv probleem on lahknevus välklambi ja tule värvitemperatuuride vahel. Seetõttu osutub välguga valgustatud plakat kahvatuks ja tuli punase tugeva ummistusega. Sellise lahknevuse parandamine Photoshopi abil on keeruline. Lisaks korraldatakse tuleetendusi tavaliselt õues. Sel põhjusel ei ole võimalik lakke välku kasutada. Ja kui suunate välgu "otsmikule", siis selle valgus hävitab varjud ja portree kaotab helitugevuse. Reflektor küll vähendab seda efekti, kuid ainult osaliselt ja ainult lähedalt (3-4 m) pildistades. Nendel kahel põhjusel, sisse Hiljuti Loobusin välgu kasutamisest ja jäin rahule ainult põleva poi kiirgava valgusega.
Foto 14. Kolya U, tuliste teatrite festival Eastfire, Harkiv, 24.05.2008.
Canon 40D, EF50/1,4; F4 1/1000s, ISO400.
Lihtne õnn – kellegi teise välklamp, mis mudelit kogemata küljelt valgustas, tekitas väga huvitava efekti.
Kahe välguga saab päris huvitavaid tulemusi. Kahjuks ei ole ma selle kirjutamise ajal saanud kahe välguga tuleshow pildistamise meetodit korralikult katsetada.
Nendes tagasihoidlikes katsetes, mis mul õnnestus peamise (juhina) läbi viia, kasutati Speedlite 580EX ja teise (alluv) Speedlite 430EX. Samal ajal mängis 580EX sünkronisaatori rolli, jättes särituse ajal valguse impulsi. Orivälk väljastati assistendile ja seda kasutati küljevälgu või taustvalgusena.
Foto 15 ruut Yauza väravad, 03.05.2008
Canon 40D, EF50/1,4; F3.5 1/250c, ISO1000, vastuvälk.
Assistent - Stepan Komarov (välk).
Püropoosid.
Püropoi pildistamine on üsna keeruline. Lisaks ülalmainitud probleemidele kerkib püropoi pildistamisel esile veel kaks probleemi. Esiteks põleb igasugune pürotehnika palju kiiremini kui tavaline poi. Teiseks tekib püropoi põletamisel tohutult suitsu, mis vähendab pildi kontrastsust ja raskendab ka teravustamist.
Püropoide pildistamisel tuleks meeles pidada, et need põlevad tavaliselt heledamalt kui tavalised poi. Püropoi põlemise esimestel sekunditel on lihtsam ilusat võtet saada, samas kui suitsu pole palju.
Foto 16. Tulefööniksi teater. Klima. Halloween, park Schukinskajal, 31.10.2007
Canon 350D, EF50/1,4; F2.8 1/125c, ISO800.
Tule lilled.
Kvaliteetse tulilille saamiseks on vaja statiivi ja pulti (kaablit). Lillede pildistamise standardparameetrid on umbes sellised. ISO200-400, f/5,6-8,0, säriaeg 1/2-2,5 sek. Täpsed väärtused sõltuvad tausta heledusest ja poi pöörlemiskiirusest. Soovitav on eelnevalt kokku leppida keerajaga lille kuju, valida taust ja nurk.
Foto 17 ruut Yauza väravad, 19.05.2006
Canon 350D, EF17-85/4-5,6; F7.1 2 s, ISO400, statiiv, pult.
Ravi.
Ma olen lihtsalt fotograafia kui väljenduse jaoks
tema mõtted – see tähendab Photoshopi jaoks.
Tsitaat KhE fotoklubist.
See jaotis keskendub mõnele digitaalse kujutise (faili) töötlemise keerukusele arvuti abil.
Tuleshowd pildistades salvestan fotod RAW formaadis. RAW-vormingu võimalused on JPG-st kordades laiemad. Soovitan soojalt pildistada tulesaateid (ja kõike muud ka) RAW-vormingus. RAW-faile töötlen programmiga Adobe Lightroom v.2.0.
Peamine peensus ja see on ka eelis RAW-vorminguga töötamisel (seoses tuleshow-fotograafiaga) on võimalus seadistada soovitud värvitemperatuur pärast kaadri juba pildistamist. Õige värvitemperatuur valitakse iga kaadri jaoks katseliselt. Tavaliselt jäävad selle väärtused vahemikku 2200-3300K. Muidugi on iga kaadri jaoks eraldi värvitemperatuuri valimine väga töömahukas ülesanne, kuid tulemus on seda väärt. Minu jaoks on värvitemperatuuri valiku põhikriteeriumiks tulevärv (mitte liiga külm) ja inimese nahavärv. Selle lähenemisviisi korral osutub taust sageli tugeva ummistusega siniseks. Kui tuleshow toimub valgustatud kohas, siis selline taust mõjutab pildistamise tajumist negatiivselt ning tuleb leida mõistlikke kompromisse. Kui foto taust on tume, saate soovitud tulemuse saavutada. Ja üksikuid taustal olevaid elemente (laternad ja autotuled) saab vajadusel lihtsalt Photoshopi programmis eemaldada (näiteks “tervendava pintsli” või “kloonimistempli” tööriistadega).
Foto 18
Canon 40D, EF50/1,4; F2.5 1/160c, ISO1250. BB 2700K.
Tavaliselt püüan värvitemperatuuri määramisel saavutada sobivad värvid, et neid ei peaks järgnevates töötlemisetappides korrigeerima. See pole aga alati võimalik. Sel juhul aitab kanalipõhine taseme korrigeerimine. Seda saab teha nii Photoshopis kui ka RAW-muunduris.
Kuna tulesaadete pildistamisel tuleb reeglina kasutada kõrgeid tundlikkuse väärtusi, on müra hulk fotodel suur. Müra vastu võitlemiseks peate RAW-i teisendamisel seadma müra vähendamise väärtused maksimaalseks. Lisaks on sageli vaja Photoshopis kasutada filtrit Reduce Noise. Kui aga fotod alles internetis avaldatakse, pole mõtet mürasummutusega liigselt kaasa lüüa. Kuna pärast kõiki failiga manipuleerimisi peate ikkagi tegema suuruse muutmise, mille käigus hävib märkimisväärne osa mürast iseenesest.
Sageli on vaja parandada mõned särituse vead. Seda saab teha faili teisendamisel RAW-vormingust. Kuid tuleb meeles pidada, et kokkupuute suurenemisega suureneb müra tase varjudes märkimisväärselt.
Foto 19. Vorson. Tuleteatrite festival Eastfire, Harkiv, 24.05.2008.
Canon 40D, EF50/1,4; F2 1/100c, ISO1000. BB 2700K.
Fotode veebis postitamisel on mõttekas pildi kontrasti veidi suurendada. Samuti panin kõik oma pildid raamidesse. Lihtsaim raam on tehtud tööriistaga Canvas Size, kuid isegi see parandab oluliselt foto vaatamiskogemust.
Foto võrku üleslaadimiseks tuleb see kokku suruda ja suurust vähendada. Ma kasutan Photoshopi "Image Size" tööriista, tavaliselt 800 punkti pikal küljel. Faili salvestamisel määran kvaliteedi väärtuseks 10. Tavaliselt ei ületa lõpliku faili suurus 200 KB, mis on täiesti vastuvõetav.
Lisaks panen võrgus avaldatud fotodele alati oma allkirja. Kõik, mis Internetis avalikult ilmub, lakkab koheselt olemast autori omand. Loomulikult ei päästa fotol olev allkiri teid ebaseaduslikust avaldamisest trüki- (ja mitte-trüki-) meedias.
Sageli teevad kõikvõimalikud saidid fotosid teiste inimeste isiklikelt lehtedelt ja kasutavad neid oma kujunduses. Samal ajal ei näita kõik autorsust. Ja isegi enne foto autorile teatamist, et tema fotod sinna postitatakse, alandavad vaid vähesed. Seetõttu selgub sageli, et ainsaks viiteks foto autorlusele võib olla väike originaalallkiri kaadri nurgas. Reeglina on saidi administraatorid laisad ega vabane sellest, kui see pole hädavajalik.
Foto 20 Pliiats, skaneerimine, Photoshop.
Koosseis.
Ilu, kui see on tõeline, on tähendus.
Ja ta ei vaja muud sisu.
A. Lapin.
Mida saab öelda kaadri kompositsiooni kohta tuleshowd pildistades? Jah, kõik on sama, mis kehtib kompositsiooni kohta kõiges muus reportaaži pildistamine. Tuleshow pildistamine erineb vaid kõikvõimalike raskuste rohkuse poolest, mis on seotud kehva ja ebastabiilse valgustusega, samuti objekti kiire ja kohati täiesti ettearvamatu liikumisega kaadris.
Tuleshow ajal tuleb teha sadu kaadreid, millest õnnestub vaid mõni üksik. Minu praktikas on 15-20 kaadrist tavaliselt tehniliselt edukad 5-6 ja ainult üks neist avaldatakse Internetis.
Tegelikkuses teeb fotograaf oma valiku kaks korda. Esimene kord siis, kui ta päästikule vajutab, ja teine kord, kui valib kaadrite hunnikust väga õnnestunud kaadri. Veelgi enam, kui dünaamilise reportaaži pildistamisel antakse fotograafile vahel otsuse langetamiseks murdosa sekundist, siis kaadreid analüüsides jääb piisavalt aega foto igast küljest mõtlemiseks ja analüüsimiseks. Seetõttu on teine valik palju olulisem ja vastutustundlikum kui esimene. Hea kaadri tegemisest ei piisa – ikka tuleb see üles leida, näha ja siis õigesti vaatajale esitada.
Foto 21. Dryad. Strogino, 08.09.2008.
Canon 40D, EF50/1,4; F2.2 1/125c, ISO1000.
Paljud tuletantsu kaadrid ei vaja reportaažirežiimis pildistamist. Temaga läbirääkimiseks ja soovitud süžee suunamiseks võite lihtsalt plakatile läheneda. Mõned plakatid hakkavad sageli ennast poseerima, kui näevad enda kõrval fotograafi. Muidugi on asju, mida on võimatu toimetada või vähemalt väga raske. Kuid enamiku süžeede puhul peate lihtsalt näitama kujutlusvõimet.
Tuleshow pildistamisel on fotograafia kunstiline komponent üsna suur, samas kui dokumentaalfilm, vastupidi, pole enamasti määrava tähtsusega. Igatahes minu jaoks. Mis vahet sellel on, kas see või teine võte on lavastatud või oli see hämmastava ja täiesti uskumatu asjaolude kogum? Palju olulisem on emotsionaalne mõju mida see vaatajale esitab. Hea foto juures on ju kõige tähtsam see, et see oleks ilus!
Foto 22. Tuleteater "Fööniks". Klima, Nataša, Ženetška. Pl. Yauza väravad, 02.07.2008.
Canon 40D, EF50/1,4; F3.2 1/200c, ISO1000.
Lõpetuseks räägin mõnest väikesest nipist kompositsioonivaldkonnast tuleshow pildistamisel.
Foto 23. Empty Hills 2007. Kaluga piirkond. 11.06.2007.
Canon 350D, EF50/1,4; F1.8 1/40c, ISO800.
Järeldus.
paar väljavõtet artiklist Fireshow fotograafiast.
Portreede pildistamisel saate kasutada välku. Selleks, et välklamp tulest valgust “ei tapaks”, seadsin selle kas kompensatsioonile -1, -2 sammu või manuaalrežiimis võimsusele 1/64, 1/32. Konkreetsed väärtused valitakse eksperimentaalselt, võttes arvesse kaugust pöördemomendist. Kui välklambi võimsus on seatud käsitsi režiimis, siis kui kaugus objektist muutub, tuleb seda reguleerida.
Peamine välklambi kasutamisel tekkiv probleem on lahknevus välklambi ja tule värvitemperatuuride vahel. Seetõttu osutub välguga valgustatud plakat kahvatuks ja tuli punase tugeva ummistusega. Sellise lahknevuse parandamine Photoshopi abil on keeruline. Lisaks korraldatakse tuleetendusi tavaliselt õues. Sel põhjusel ei ole võimalik lakke välku kasutada. Ja kui suunate välgu "otsmikule", siis selle valgus hävitab varjud ja portree kaotab helitugevuse. Reflektor küll vähendab seda efekti, kuid ainult osaliselt ja ainult lähedalt (3-4 m) pildistades. Nendel kahel põhjusel olen viimasel ajal välgu kasutamisest loobunud ja rahuldunud vaid põleva poi kiirgava valgusega.
# Tasub jälgida, et tuli oleks kaadris, plakati näo ees, kuid samas ei blokeeriks seda. Kaadrid, kus tuli valgustab plakati nägu altpoolt, ei näe eriti head välja. Parem, kui küljel või peal.
# Plakati esiküljele väga lähedal asuv tulekahju hävitab reeglina kõik varjud ja poolvarjud. Selle tulemusena on portree üsna tasane. Kui tuli on plakati näost kaugel, pole see efekt nii märgatav.
# Mitte väga kiire säriajaga pildistatud kaadril on mõttekas püüda tabada hetke, mil plakati pea väga kiiresti ei liigu ja ei hägune. Kui plakati käed või keha on määrdunud, võib see vastupidi olla asjakohane, kuna selline efekt annab raamile täiendava väljendusrikkuse ja dünaamika.
# Poolpikkuse portree pildistamisel on oluline jälgida plakati käsi. Lõigatud käed ja käed näevad harva loomulikud välja. Sama võib öelda plakati jalgade kohta täispika portree pildistamisel. Loomulikult on sellest reeglist (nagu ka kõigist teistest) palju erandeid.
# Taustal olevad eredad tuled ja laternad ei pruugi eriti head välja näha. Õnneks on selliseid asju tänapäevaste graafiliste redaktorite abil väga lihtne parandada.
# Kaader muutub märgatavalt elavamaks ja ilmekamaks, kui plakati näol on näha tema tõelist rõõmu ja siirast naeratust. Sellise võtte juhtimine on väga raske, tuleb tabada hetk.
# Kogenud plakateid, kes liiguvad hästi ja kiiresti, on keerulisem pildistada. Ja algajatele on see palju lihtsam, nende näoilmed on siirad ja keha staatiline. Küüniline, aga tõsi.
# Tasuta (mitte lavastatud) tuleshowsid on lihtsam pildistada. Yauzskiye Vorota väljakul, Bolotnaja väljakul ja üldiselt kõikjal, kus pokruton on lihtsalt pokruton, mitte lavastatud etendus, saate plakatile läheneda igast küljest, nagu soovite, publikut jultunult eemale tõrjuda ja hoolikalt valida õige nurk. . Lavastatud tuleshow’del on lava väljajoonistatud, see on kole ja alati pole ohutu sellel otsa sõita. Pealtvaatajad seisavad reeglina kindlalt ega tagane ka. Selle tulemusel saab fotograaf lava ette õhukese ruumiriba ning tavaliselt peab ta pildistama "põlvest", sest. kui täispikkuses püsti seisad, siis nördinud nurin selja taga ei kesta kaua. Lisaks kestab etendus tavaliselt mitukümmend minutit, samas kui suviti Rabas saab vähemalt öö läbi olla ja pildistada kuni tüdimuseni. Seega on lavastatud etenduste filmimine palju keerulisem, dünaamilisem ja nõuab palju vastutustundlikumat ja läbimõeldumat lähenemist.
Kogu artikkel on sellel aadressil.
Tuleshow pildistamine: ettevalmistus
Kvaliteetsete fotode tegemiseks võib vaja minna järgmisi seadmeid:
- statiiv (võtke see kindlasti kaasa, muud loendis olevad esemed on valikulised)
- telefoto (see on teleobjektiiv, näiteks 50-200mm, lisaks püksiobjektiiv)
- kaamerasisene välklamp
- raadiosünkroniseerijad (miks raadiosünkroniseerijaid vaja on, saab lugeda siit
Dragon's Breath (sülitamine ja petrooleumi aurud)
Kui pildistate tulesaadet, on parem seada kaamera käsitsi pildistamise režiimi, mis võimaldab teil kontrollida säriaega, ava ja ISO-d ning ärge unustage sisse lülitada jälgivat autofookust (kui see on olemas). Split pildistades (nagu ülaloleval fotol) on oluline hetk jäädvustada ja tule tekstuur säilitada. Tule "külmutamiseks" peaks säriaeg olema väga väike, umbes 1/200 - 1/1000, ISO väärtust ei tohiks tõsta rohkem kui 800, et ei tekiks tugevat müra, ja ava väärtus valitakse eksperimentaalselt, tavaliselt saadakse head kaadrid avatud ava juures suurusjärgus f / 2,0-5,6
Parem on pildistada telekaameraga - see võimaldab teha häid võtteid ohutust kaugusest ega pritsi teid ega teie kaamerat petrooleumipritsmetega, kui pildistate siiski lähedalt, ärge unustage peale panna kaitsefiltrit. objektiivi. Kaamera välklamp pole sel juhul vajalik – tule valgusest piisab ilutulestiku valgustamiseks. Sülitades püüdke kaadrisse võimalikult palju ruumi jäädvustada, sest kunagi ei tea, kui kõrgele leek kunstniku suust paiskub.
Tulekahjud
Kvaliteetse tuleraja pildistamiseks vajate statiivi. Enne tulistamist on eelistatav tuletõrjujaga kokku leppida tulistatava rongi kuju ja valida õige nurk. Parem on pildistada lainurga all, et kogu rada kaadrisse mahuks ja vajadusel saab pilti kärpida. Tavaliselt määran säriajaks 1/3 kuni 3s ja f / 5,6-8,0 ava, see sõltub tule eredusest, pöörlemiskiirusest ja tulejälgi joonistava ilutulestiku kestusest.
Tulekahju pildistamisel on võimalikud kaks võimalust – kui tuletõrjujat pole näha või on näha ainult tema siluett, nagu ülaltoodud fotodel, või kui tõstate tuletõrjuja esile kaamera välklambiga.
Sel juhul on parem panna välk mitte kaamerale, vaid alusele, süüdates see raadiosünkronisaatorite abil, luues külgvalguse, nagu ülaltoodud fotodel (välk tuleb lülitada käsitsi režiimi ja soovitud võimsus tuleb eelnevalt valida, et kõlar hästi valgustada).
Mõnikord voldivad rongid veidrateks kujudeks, näiteks alloleval fotol tundub mulle, et on kujutatud tulist lindu
Kokkuvõtteks tahan öelda, et pildistada tasub RAW-vormingus, mis annab märkimisväärseid võimalusi foto töötlemisel, alustades valge tasakaalu seadmisest, lõpetades särituse ja ülevalgustamisega.
Edu võtetel!
Ilutulestiku lansseerimine on alati püha, mida tahaks kauaks mällu jäädvustada. Sel juhul muutub foto- või videokaamera asendamatuks tööriistaks. Levib arvamus, et pürotehnilise show pildistamine on väga keeruline ning kogenematul fotograafil, kes ei oska ilutulestikku teha, on pea võimatu häid pilte teha või kvaliteetset videot teha.
Kui aga järgite mõnda põhireeglit, võite saavutada häid tulemusi ja nautida taevas lõhkevate tulede hämmastavat vaatemängu pikka aega.
Kuidas ilutulestikku pildistada: põhireeglid.
Neile, kes ei tunne ilutulestiku pildistamist, annavad eksperdid järgmised soovitused:
Enne ilutulestiku algust veenduge, et kaamera on kindlalt fikseeritud. Kõige parem on kaamera kinnitada statiivile, aga kui seda käepärast pole, siis võib kasutada improviseeritud vahendeid.
Selgete võtete jaoks pildistage katiku vabastusfunktsiooniga, mis vabastab katiku mõni sekund pärast nupu vajutamist. Seega võite olla kindel, et käsi ei värise ka kõige otsustavamal hetkel.
Iga tulistamine tuleb hoolikalt läbi mõelda. Enne ilutulestiku algust on parem oma asukoht eelnevalt valida, proovida mitut erinevat kaameranurka ja kaadri asetust. Samuti vali võimalusel inimtühja koht, kus on minimaalne suitsutase.
Seadistage kaamera õigesti: lülitage välk ja autofookus välja. Kaasasolev välklamp ei võimalda pildistada midagi peale suitsu ja autofookus on öises taevas pildistamisel lihtsalt kasutu.
Optimaalne kaugus kaamerast ilutulestikuni on 700-1000 meetrit. Edukaks saavad pildid, kus on peegeldavad pinnad, näiteks veepind.
Kontrollige kindlasti aku laetust, pühkige läätsed puhtaks ja veenduge, et mälukaardil oleks piisavalt vaba ruumi.
Filmimise protsessi tunnused
Iseenesest tundub ilutulestiku käivitamine fotol igav. Vaid hästi läbimõeldud kompositsioon näeb pildil muljetavaldav ja suudab edasi anda kogu ereda lummava vaatemängu ilu. Soovitav on, et saluut hõivaks ühe kolmandiku kogu pildi pindalast. Ilutulestik näeb öise linna eredate tulede taustal väga ilus välja. Ka fotole jäädvustatud publiku imetlevad näod suudavad pidulikku õhkkonda edasi anda. Ei tasu püüda kõike korraga pildistada, kõige parem on, kui ühele pildile filmitakse kolm-neli ilutulestikku.
Nüüd, teades, kuidas ilutulestikku tulistada, võite julgelt minna, kaamera käes, linnapuhkusele ja proovida kätt pildistamiskunstis.
Tuleshow Vaiakäijad pulmaetendusKuidas tuleetendust pildistada?
Fantastiliste ja põnevate tuleshowde filmimiseks ei piisa professionaalsest kaamerast, millel on tohutult palju seadistusi ja filtreid. Lisaks peate teadma ka seda tüüpi pildistamise põhitehnikaid ja reegleid, mis aitavad muuta iga foto tõeliseks kunstiteoseks.
Esimene asi, mida teha, on kaitsta ennast ja oma digiseadet. Fakt on see, et töö ajal võib teile peale sattuda süttiv aine või säde. Selleks sobib tulekindlast materjalist jope, samuti spetsiaalne kaitsekate foto- või videotehnikale.
Pildistamise põhitehnikaid on mitu. Siin on peamised.
Lilled tulest
Selle tehnika puhul on kõige olulisem ekspositsiooniaja korrektne arvutamine, et poi lennutrajektoori oleks piisavalt pikk. Samuti on võimatu ülevalgustada, sest tulemuseks on puder. Soovitatav on pildistada statiiviga. Keskmiselt peaks säriaeg olema kuskil sekundis. Järgmiseks paneme paika vajaliku ava ja töötame säritusega, et saada piisavalt kontrastne ja särav foto.
Draakoni hingeõhk
Draakoni hingus ehk tulehingus "püütakse kinni" purskefunktsiooni abil. Selleks tuleb esialgu keskenduda triki sooritaja näole ja seejärel alustada seeriat enne sülitamise hetke. ISO peaks olema minimaalne, ava – poolsuletud või täielikult suletud.
Pürotehnika
Selleks, et erinevate pürotehniliste vahenditega tulist "joonist" tabada, tuleb erilist tähelepanu pöörata säriajale. Ava peaks olema suletud või poolsuletud, ISO on vahemikus 100 kuni 400. Parimad kaadrid saadakse numbri alguses, kuna suits pildistamist ei sega.
