Sissejuhatus
Mind ajendas oma esimest lennukit looma lihtne rahapuudus ja soov lendama õppida. Kuna sõbranna kingitud Hiina lennukit remonditi lõputult palju kordi ja läks lõpuks parandamatusse seisu ning uue ostmiseks raha nappis, siis otsustati ise ehitada. . Veelgi enam, poefoorumis modelworld.ru soovitati mul just seda teha. Esialgu proovisin kopeerida oma Hiina lennuki kere, kuid lennuki ehitamine nõuab vähemalt algteadmisi. Seetõttu on parem, kui käepärast oleks juba kogenuma disaineri kirjutatud juhend. Ja sobivat lennukit otsides endiselt Internetis roomates, sattusin Jevgeni Rybkini artiklile “ParkFlyer 2 ehk meie vastus Piperile ja Cessnile” (link). Minu jaoks väga hea variant: kõrgetiivaline, mis tähendab lihtsamini ja etteaimatavamalt juhitavat; Mul on ka hea meel, et lennuk on kodumaine, kuna meie lennukeid selles klassis praktiliselt esindatud pole.
Lugesin artiklit ja kuigi seal on veidi erinev tootmismeetod, otsustasin ehitada selle juhendi järgi. Tõsi, kui võrrelda mõlemat võimalust, siis on tavaline ainult lennuki nimi - lõppude lõpuks sobib Jevgeni Rybkini kirjeldus pigem neile, kellel on juba mudelite ehitamise kogemus ja saadavus. vajalikke materjale ja tööriistad. Mõnes mõttes näeb minu näide välja nagu "lennuki ehitamine ebasoodsates tingimustes". Seetõttu erinevad mudelid välimuselt (Jevgeni Rybkini lennukid Yak-12 - vasakul, minu versioon Yak-12 lennukist - paremal):
Minu lennuki ehitamine toimus rohkem intuitiivselt kui teaduslikult: arvutusi ei tehtud, mootorit ei valitud, vaid see, mis oli, jäi sisse. Mõju avaldab minu elukoha linna kaugus - ainus mulle teadaolev näidispood asub rohkem kui 100 km kaugusel ja meie ehituspoodides on tavalise lae ja hea liimi ostmine tõeline probleem. Seetõttu pidurdas ehitusprotsessi pidevalt vajalike materjalide ja osade nappus. Selle tulemusena võeti midagi alla kukkunud Hiina lennukist, midagi (ja see on suurem osa sellest) leiutati vanarauast.
Kuna see on minu esimene iseehitatud lennuk, siis esines vigu. Seetõttu tuli lennuki loomise käigus otsida erinevaid võimalusi probleemide lahendamiseks ning selle käigus tekkisid mõned parandused ja täiendused. Seetõttu on mõttekas artikkel lõpuni lugeda, et mitte oma vigu korrata.
Tahaksin selle lisada see artikkel Seda ei tohiks võtta kui tegevusjuhendit ega juhiseid lennuki ehitamiseks, nagu ma näiteks võtsin E. Rybkini artikli. See kirjeldab lihtsalt lennukiehituse alal algaja pargilennuki valmistamise protsessi, praktiliselt improviseeritud vahenditest. Kuid kui ehitate oma esimest lennukit ja teil pole võimalust kaubamärgiga osi hankida, siis loodan, et mõned punktid on teile kasulikud. Üldiselt tehke seda ja kõik saab teie jaoks korda!
Materjalid ja tööriistad
Põhimõtteliselt ei kulutanud ma sellele lennukile nii palju materjali. Arvestades, et mõningaid komponente ja detaile tehti mitu korda ümber, püüdes saavutada täpsemat vastet, on materjali raiskamine minimaalne. Kõige rohkem aega veetsin seetõttu, et töö tõttu sain lennukis töötada vaid õhtuti.
E. Rybkini artikkel kirjeldab PS-60 vahtplastist lennuki valmistamist. Seal lõigatakse seda spetsiaalse masinaga, kus noa rolli täidab kuumutatud nikroom (võib-olla eksin nimetuses) traat. Selle seadme puudumise tõttu otsustasin mudeli teha täielikult laest. Sel ajal polnud mul kättesaadavamat materjali. Kasutasin erinevate tootjate lagesid, erinevat värvi, kuid samad parameetrid: 500*500 mm, sama tihedus, 3 mm paksune ja see peab välja nägema nagu "Doshirak kast". Lennuki jaoks kulus mul üheksa lina. Poest lage ostes ostke pudel liimi eest laeplaadid. Kasutasin Master liimi. Nagu hiljem selgus, on see laialt tuntud Titan-liimi analoog. Üldiselt küsige müüjalt, ta ütleb teile.
Siis läheme kirjatarvete poodi ja ostame sealt 30cm ja 50cm puidust joonlauad.Tiivas kasutasin ribidena ja kere jäikuse jaoks 30cm pikkuseid joonlaudu. Nagu praktika on näidanud, on kere jäikuse jaoks parem kasutada 50 cm joonlauda - need on paksemad. Sealt ostsin modelli katmiseks värvilise teibi. Piiratud sortimendi tõttu pidin võtma valge, sinise ja oranži värvi. Otsisin klaasi jäljendamiseks musta teipi, kuid ei leidnud seda. Aga meie kirjatarvete poes müüakse kudumisvardaid. Võtsin neli tükki 2 mm ja kaks 3 mm. Põhimõtteliselt saab ka ilma 3 mm kodarateta - kasutasin neid tiiva ja kere vahel vahetükina, aga kodarad on üsna rasked, peale mitut tormakat pööret kukkusid välja ja pidin need plasttorude vastu välja vahetama. Kui teil pole valmis mootoriraami, nagu minu puhul, siis vajate ka 3 mm paksust ja umbes 200 * 200 mm suurust vineerilehte.
Tööriistad, mida kasutasin: vahetatava teraga tarbenuga, käärid, geelpliiats, tiib ja 3mm Phillipsi kruvikeeraja, komplekt tihvte ja loomulikult joonlauad.
"Täitmine"
E. Rybkini artikkel sisaldab palju arvutusi. Ja nende arvutuste põhjal valitakse mootoriüksus ja muud elektroonilised komponendid. See on õige lähenemine tõsise lennuki loomisel. Võib-olla järgmine kord, kui ma ehitan, kasutan seda meetodit. Samas lähtusin sellest, mis mul käepärast oli. Ja mul oli järgmine: Futaba 6EXA varustus koos vastuvõtjaga, kaks hiina mootorit, tagumise ja eesmise kinnitusega, 30A regulaator, kaks servot kaaluga 8 g ja jõudu 1,3 kg, Hiina lennukist võetud vitsad, kaks propellerit mõõtudega 10 * 7 ja 8*4 koos spinneriga ja Hiina akuga 8,4 volti ja mahuga 650mAh.
Joonistamine
Laadisin seal, E. Rybkini artiklis, joonised alla ja printisin lehed printerile.
Liimimine on väga lihtne - lehtedel on märgid, mis tuleb lihtsalt joondada, et saada õiged, ilma jooni nihutamata. Pildi ülekandmiseks lakke saate kasutada kahte meetodit. Esimene on kinnitada leht tihvtidega lakke ja läbistada see õhukese täpiga piki kontuuri. Seejärel saate selguse huvides ühendada lakke tehtud augud pliiatsiga või lihtsalt lõigata need terava noaga. Sirgetel lõikudel piisab mitme torke tegemisest, kuid kurvides, mida sagedamini torkeid tehakse, seda täpsem on ülekanne. Teine meetod sobib, kui joonis on peale trükitud tindiprinter. Ülekandmiseks niisutage plaati kergelt, kinnitage joonis ja triikige see tasasele pinnale sooja triikrauaga. Kujutis peaks jääma vahule. Peaasi, et temperatuuriga mitte üle pingutada ja lagi mitte sulatada.
Joonise paigutamisel tasub meeles pidada, et laeplaatidel on erinev paindetugevus. Seda saab hõlpsasti kontrollida, painutades lehte eri suundades. See kehtib tiiva kohta, kuna minu vasaku ja parema külje pooled asetati diagonaalselt, ühest nurgast teise. See võimaldas vältida kere liimimist mitmest laelehest.
Juhin tähelepanu asjaolule, et lennuki ülemine ja alumine osa on antud pooleks ja need erinevad suurused. Joonte õigeks jälgimiseks peate esmalt joonistama ühe poole ja seejärel tegema selle peegelpildi. Ülemise osa jagasin kaheks osaks - esiosa läheb auto ninast tiiva esiservani; taga otsast tagaservani.
Tiivaprofiilid ja ka joonisel olevad siseraamid osutusid väiksemaks, kui vajasime. Seetõttu peate need ise valmistama.
Kere
Pärast kere põhja ja külgede väljalõikamist märgime neile, kus raamid asuvad. Et asi oleks lihtne, kandsin jooniselt peaaegu kõik raamide asukohad üle.
Välja arvatud "A" ja "B". Otsustasin kasutada neid kahte raami mootorikinnitusena. Kuna mul oli kaks erineva kinnitusega mootorit, siis otsustati teha mootorikinnitus universaalseks esi- ja tagakinnitusega mootoritele, vähendades raamide vahet, et mõlemad mootorid ära mahuksid. Hiljem oli see paigutus väga kasulik - algselt paigaldatud mootor osutus liiga nõrgaks.
Motorama valmistati kahest 3 mm paksusest vineerplaadist ja kahest joonlauatükist. Samuti lisasin plaatide tugevuse ja kalde reguleerimise jaoks alusele kaks nurka. Ärge unustage raami “B” või mootorikinnituse tagaseinasse lõigata auke mootori juhtmete regulaatori väljundi jaoks. Kogu konstruktsioon liimiti kokku epoksüvaiguga. Algselt tahtsin teha “kõvera” raami, et hiljem ei peaks jändama kallakutega alla ja paremale. Kuid veebisaidi modelworld.ru foorumis veendasid nad mind õigel ajal ja soovitasid mul mootorit kallutada, asetades seibid aluse alla. Tulevikku vaadates ütlen, et konstruktsioon osutus väga vastupidavaks - pärast mitut tugevat laupkokkupõrget maapinnale purunes esisein mootori paigaldamise kohas. Teist võimalust, kui raam ise ostetakse ja alus on vahtplastist, ma siin ei kaalu, kuna seda võimalust pole veel lennukatsetatud. Ja midagi keerulist seal pole: valmistatakse vahtplastist alus, mis on tugevdatud joonlaudadega valmis mootorikinnituse jaoks.
Samuti peate mõtlema, kus ja kuidas "täidis" asub: servod, akupesa, vastuvõtja ja regulaator.
Regulaatori jaoks tegin samast pakendivahust väikese poodiumi, tehes sinna regulaatorist endast veidi paksema süvendi, kuhu kleepisin kaks kahepoolse teibi riba. Seda tehti mugavamaks töötamiseks juhtmetega ühendamisel ja regulaatori suuremaks ohutuseks.
Vahetult pärast poodiumit, alla, asetasin šassii jõuelemendi, mis oli jällegi valmistatud joonlauast. Sellesse keeratakse šassii sisse.
Akupesa jaoks kasutasin suurusele kohandatud pakkevahu plokke aku ja joonlaud raamiks “B” (enne liimimist on parem joonlaud paar korda teibiga mässida, muidu läheb aku kukkudes katki). Sahtel osutus universaalseks – sinna mahub edukalt nii Ni-Cd kui ka Li-Po aku. Pealegi on seal piisavalt ruumi, et akut liigutades tasakaalu reguleerida. Mul oli seal ka vastuvõtja.
Kohe akupesa taha raami "D" ette asetasin rooli ja lifti servo masina. Nende jaoks tehti ka vahtpolüstüroolist poodium, millel olid autodele välja lõigatud nišid. Kohtadesse, kuhu kinnituskruvid keerataks, liimisin joonlauast ribad.
Seejärel liimisin raamid “D” ja “E”, olles eelnevalt neisse välja lõiganud sooned kere külgede tugevdamiseks. Ka raami “D” lõigati auk roolivarraste jaoks. Fotol augu kohal on ring, kuid ma pidin sellest kujundist loobuma, muutma selle ruudukujuliseks ja lõikama ülaosa ära. See tähendab, et see osutus ümberpööratud tähega "P". See disain osutus praktilisemaks.
Lennukit planeerides mõtlesin teha tiivad eemaldatavad, sisestatud vastavalt vasakule ja paremale küljele kodaratele. Kuid olles selle kujunduse juba teinud, sain sellest aru nõrgad küljed. Esiteks peaksime läbi mõtlema juurdepääsu sisemistele sektsioonidele. Teiseks rebeneksid löögi korral suure tõenäosusega tiibade kinnituskohad kerest lihtsalt välja. Seetõttu otsustasin teha selliste mudelite tiibade kinnituse klassikaliseks - eemaldatavaks, elastsete ribadega.
Pildil on liimitud joonlauad sellised, mida ma algselt tegin. Järgnev tiiva väljalõige on näidatud punaselt; sinine - joonlaudade jõuelemendid; kollane - nende pulkade aukude ligikaudne asukoht, millele elastsed ribad kinnitatakse. Lõige sõltub tiiva kujust. Muidugi on parem teha selline väljalõige kohe, kui on võimalik mõlemad pooled üksteise külge kinnitada, et tulemus oleks mõlemalt poolt sama. Põhimõtteliselt eemaldasin juba liimitud ja kaetud kere ülemise osa - see ei tulnud paha. Kuid sellegipoolest on soovitav põhi ja küljed liimida pärast tiiva valmistamist ja selle istmete külgedelt väljalõikamist.
Nüüd, olles juba valmis mudeliga lennanud, jõudsin järeldusele, et tagumine jõuelement pole vajalik, kuna taga raamidest ja teibist kattest piisab täiesti. Aga kui olete jõu pärast mures, saate sellega hakkama.
Kuna külje põhi ei ole sirge kujuga, siis tegin liimimise järgmiselt: esmalt liimisin keskosa, fikseerides tihvtidega põhja, külje ja raamide asendi; peale liimi kuivamist liimisin ka ninaosa; ja lõpuks liimis sabaosa. Mootori raami liimisin külgedele epoksüvaiku kasutades.
Pärast liimimist sain järgmise:
Alumises osas, raami “B” ees, liimisin mõlemale küljele kaks plastikust varuosa kodaratest epoksiidile, augud väljapoole. Neil on kudumisvardad ja need on riietatud otstest. Nendesse aukudesse sisestatakse tiivatoed.
Korpuse tagakülje päris nurka asetasin tüki porolooni. Rool jääb sellesse kinni. Kere ülemine osa koosneb kahest poolest: vöörist ja ahtrist. Pärast kummipaeladel tiivakinnitustega lennuki ehitusele üleminekut ei olnud enam vajadust teha ninaosa tiivale lähenemisega. Fotol on punktiirjoonega näha koht, kus tuleks lõige teha.
Enne tagumise ülemise sektsiooni paigaldamist on vaja roolimehhanismid ja vardad (bowdenid) paigutada kere sisse. Kuna minu roolivarras tuli välja täpselt läbi tagumise kerekatte, siis pidin sellesse (kaanesse) väikese augu tegema bowdeni jaoks. Tegin veel ühe augu vasaku külje taha liftivarda jaoks.
Kere oli kaetud valge teibiga. Ma ei kohanud siin mingeid raskusi. Kuid taotluste tegemine võttis aega.
Kabiini akende imiteerimiseks tegin papist šabloonid. Seejärel asetasin need lihtsalt sinisele lindile, joonistasin neile piirjooned ja lõikasin need noaga läbi.
Sinine triip tehti lindi ribast. Kinnitasin teibi otse kerele, märkisin ära, ajasin noaga mööda märgistusi ja eemaldasin üleliigse. Aga see oli suur viga lõigata sinine triip paika, kere külge. Pärast vastu maad löömist lõhkes lagi täpselt sisselõigete kohast, kuigi lõikamisel püüdsin võimalikult vähe vahtu puudutada.
Pealdised trükitakse printerile, kärbitakse ja kleebitakse läbipaistvale lindile.
Liftid ja tüür
Roolide ise valmistamisega raskusi ei tekkinud. Probleemid tekkisid nende paigaldamisel - oli vaja saavutada ühtlane paigaldus, et lendude ajal probleeme ei tekiks.
Lifti tegemisel tuleb arvestada, et kahte poolt ühendav hüppaja on üsna väike ja vajab tugevdamist. Ma ei pööranud sellele kohe tähelepanu, mille eest mind karistati: lennu ajal purunes see hüppaja, hoolimata selle teibiga katmisest, ja haagissuvila käitus nagu eleron. Tulemuseks on mitu tünni ja maa. Saate seda tugevdada liimile liimitud õhukese joonlauaribaga ja ka selle ala suurust veidi suurendada. Võimendiks on ka praktilisemaid võimalusi kui kasutasin. Näiteks süsiniktorud. Pärast tugevdamist katke teibiga. Ja veel üks oluline punkt: pärast katmist ära kuumuta! Kleeplint hoiab juba päris kindlalt ja kui soojendama hakata, siis suure tõenäosusega stabilisaator nihkub nagu minu puhul juhtus. Pidin uue tegema. Sama kehtib ka rooli kohta. Lift loodi õhukestest kodaratest valmistatud tugipostide abil. Selle kere sisse liimimisel probleeme ei tekkinud, seega ei näe ma mõtet seda detailselt kirjeldada.
Kuid rooliga oli probleeme - ma ei tahtnud seda otse paigaldada. Selle kere sisse liimimiseks kasutasin kodarate külge liimitud vardaotsi.
Kuid sellest ei piisanud ja oli vaja paigaldada joonlaudadest toed. Hiljem peitsin toed, samuti lifti tugevdused valge teibi alla, et need silma ei jääks.
Tiivad
Tootmise ajal oli minu jaoks kõige problemaatilisem osa tiib. Kordasin seda mitu korda, püüdes saavutada mõlemal tiival samu tulemusi. See osutus kogu aeg erinevaks. Mõjutatud kogemuste puudumine.
Oluline punkt tiiva joonise asetamisel laeplaatide lehele on lae enda paindesuuna valik, nagu eespool mainitud. Tiiva märgistamisel peame tegema selle peegelpildi, mille taane on veidi suurem kui ribi esikõrgus. See tähendab, et joonistame ühe poole, taganeme vajaliku vahemaa (umbes 20 mm), pöörame tiiva mustri ümber ja visandame peegelpildi. Minu puhul oli taane umbes 15 mm ja igatahes sellest ei piisanud.
Ribide materjalina kasutati joonlauda. Esialgu tegin ebakorrapärase kujuga ribi terava otsaesisega, kuid siis pärast foorumis nõu saamist parandasin ennast. Üldiselt on soovitatav teha profiil nagu joonisel, kuid meie tiiva jaoks sobivate mõõtmetega. Tiival oli neli ribi: kolm laial ja üks keskel, laia osa otsa ja tiiva otsa vahel.
Esimeses kolmes ribis tehti samal kaugusel kaks auku kodarate jaoks, mis olid algselt mõeldud tiiva kere külge kinnitamise seadmetena. Aga isegi kui teete tiiva ülemise kinnitusega, siis arvan, et võite kodarad jätta, kuna need annavad tiivale jäikuse ja takistavad selle purunemist.
Kui kõik on ette valmistatud, hakkame tiiba painutama. Internetist leiate palju võimalusi lagede painutamiseks. Põhiolemus on kõikjal sama - peate selle soojendama. Kuumutasin küttekehaga. Ja siin on peamine asi mitte kiirustada. Valige temperatuur, mille juures pole liiga kuum ja leht paindub nii nagu peab. Juba järgmistel tiibadel tegin nii: võtsin kaks puidust 50 cm joonlauda, panin need mõlemale poole peale ja painutasin (pressisin) joonlaudadega, mitte kätega. Seda tehti selleks, et sõrmedest mõlki ei jääks. Parandas selle pesulõksude ja isegi kirjaklambritega liimimisel. Liimimisel, kinnitamisel on parem kasutada ka tasast alust joonlaudade kujul.
Sain sellest aru alles siis, kui hommikuni kuivama jäetud tiival olid pesulõksudest ja kirjaklambritest tekkinud mõlgid.
Juhtus nii, et ühel tiival osutus otsakõla 5-7 mm väiksemaks kui teisel. Olles piinanud mitut laelehte, otsustasin selle lihtsamaks muuta. Mõõtsin puuduoleva tüki üle, lõikasin jääkidest välja ja liimisin peale. Peale teibiga katmist erinevusi näha ei olnud.
Järgmiseks valmistame joonlauast siseseina profiili. Piisab, kui kinnitada tiib lihtsalt vertikaalselt paberilehele ja jälgida piki kontuuri ning seejärel kanda saadud kontuur joonlauale. Sellel profiilil oli mul kaks rida auke - esimene tiivast väljuvate kodarate jaoks ja teine, veidi madalam ja veidi küljele vastastiivast sisenevate kodarate jaoks. Kui profiilid on lõigatud, liimige need tiiva otstele ja pärast liimi kuivamist sisestage kudumisvardad aukudesse. See selgub nii:
Seejärel lõikasime laest välja ristkülikukujulise tüki, mille tiiva ligikaudne kattumine on 30-50 mm. Olles tooriku ühtlaselt tiivale paigutanud (nagu fotol), liimige alumine osa. Pärast liimi kuivamist painutame selle tiiva kuju järgi. Proovime saadud tiiva kerele, märgime laiuse ja eemaldame noaga mittevajalikud kohad.
Oli isegi mõte tiivapinda sel moel suurendada, aga kuna lennuk lendas, siis otsustati kõik nii nagu on.
Tiib kaeti 3-5 mm ülekattega valge teibiga. Tiibade otsad olid oranžid. Printisin pealdised laserprinteriga, lõikasin läbi ja liimisin läbipaistvale teibile. Ma ei kasutanud ebatasasuste tasandamiseks triikrauda, kuna kerge ülekuumenemine võib põhjustada deformatsiooni.
Traksidena kasutasin jämedaid kudumisvardaid. Kuid kas tegin arvutustes vea või osutusid kudumisvardad üsna raskeks materjaliks, lennu ajal kukkusid need pärast mitut manöövrit isegi pärast liimimist välja. Võib-olla on mõttekas leida lihtsam variant. Näiteks, nagu soovitab E. Rybkin, võite kasutada torusid alates suhkruvatt või vali analoog.
Tugede paigaldamiseks kasutasin mahlakõrsi tetrakottides, kuna nende abil on lihtne saavutada tugipostide paigaldamiseks soovitud nurk. Liimisin selle epoksiidiga tiiva sisse.
Šassii
Pikka aega ei saanud ma šassiid teha, sest ei leidnud sobivat materjali. Aga lõpuks, nagu ikka, aitas kirjatarvete pood – alumiiniumist joonlauad on need, mida vajame. Rattad, mida kasutasin, olid pärit Hiina lennukist, suurus 5.
Usaldusväärsem oleks teha konstruktsioon ühest joonlauast, aga ma ei leidnud sobiva pikkusega joonlauda, seega pidin kasutama kahte 15 cm.. Lõikasin üleliigse ära ja voltisin vastavalt joonisele. Algselt plaanisin selle kere külge kinnitada liimimise teel, kuid esimesed katsetused (viskasin just põrandale) näitasid, et see disain on liiga napp. Pidin liimimiskohad ritta seadma ja kinnituskruvide jaoks augud puurima.
Šassii mustri kuju
Paigaldasin šassii peale mähkimist. Enne liimimist kasutasin E. Rybkini kirjeldatud meetodit: liimitava osa mässisin niidiga, keerasin keeramiseks ja määrisin seejärel liimiga.
Kapuuts
Esialgu tahtsin kapuutsi tegemisel järgida E. Rybkini artiklis kirjeldatud eeskuju, kuid pärast mitmeid katseid leidsin, et see meetod on minu jaoks veidi keeruline. Selle tulemusena otsustasin teha laeribast kapuutsi. Lõikasin välja 70mm laiuse ja umbes 300mm pikkuse ristküliku, kandsin lennuki ninale ja mässisin kinni. Põhi liimiti teibiga. Siin oluline punkt on õige valik lae painutussuunad. Minu puhul ei olnud vaja kütet ega muid lae kujundamisel kasutatud meetodeid. Tahtsin kasutada mootori esiosana protsessori jahuti propellerit, kuid pole veel õiget suurust leidnud. See aitaks lahendada mootoriruumi ventilatsiooniprobleemi. Praegu piirdusin jooniselt prinditud ruloode kleepimisega.
Lendamine
Esimesed lennud olid ilma šassiita, ilma kapotita, vineerist mootoriraamiga ja kodarad kui tugipostid. Kannatamatus sundis meid üsna tuntava hoovihmaga väljale minema.
Kontrollimine, joondamine. Kaalu jaoks liimin ninale mitu viierublasest münti. Lendan käsitsi ilma mootorita - lend pole kaugel, aga sujuv, kerge rulliga. Otsustan lennata mootoriga. Esimene lend oli konarlik. Lennuk ei tahtnud üldse lennata – täisgaasil vajus see sujuvalt rohtu. Tundmatu mootori kasutamine avaldas mõju. Pärast seda, kui lennuk muru sisse maskeeritud toru kõrvale “maandus”, otsustasin saatust mitte ahvatleda ja läksin koju mootoripaigaldust ümber tegema. Hea, et tegin mootorikinnituse algselt universaalseks, nii et ümberehitamine ei võtnud palju aega. Samuti otsustasin tavalise aku asemel paigaldada Li-Po.
Tagasi põllule. Tuul on muutunud veelgi tugevamaks, kuid see ei peatu, kuigi mõte "kas see võib oodata?" tekib. Kontrollige uuesti ja startige. Nüüd on pilt teistsugune – lennuk lendab, tõstab kõrgust, teeb ebakindlaid pöördeid, aga see kõik on kuidagi kummaline: nina on tuulde tõstetud – saba maas. Tuules on pilt vastupidine – nina all, saba üleval. Mitu korda jäin keerates tuuleiilide vahele. Ma ei saanud seda üks kord välja keerata, nii et ma põrutasin üsna tugevalt vastu maad. Sinise triibu alla on tekkinud pragu. Kuid katsed ei lõpe sellega – peame välja selgitama, mis lennukil viga on. Selgus, et ühel lennul tegi lennuk ootamatult kaks tünni ja maandus “pehmelt” lompi. Astusime ligi ja kõik sai kohe selgeks – seesama lifti pooli ühendav hüppaja oli katki läinud.
Kahjustuste hulgas sel päeval: mõlkis nina, riba all mõra, ära rebitud kodara. Natuke. Läheme koju remonti tegema.
Järgmine hommik kujunes rahulikuks ja otsus minna tuli kohe. Ausalt öeldes olin väga mures: pärast esimesi lende tundus, et lennuk on halvasti kokku pandud ja kuskil oli palju puudujääke ja valearvestusi. Maapinna kontroll ja käivitamine. Ja ennäe! Lennuk lendab nagu peab! Tõus, pööre, teine, vähendan gaasi peaaegu pooleks, aga lendab ikka! Rõõmustamisel pole piire! Tuju rikkus veidi vaid see, et keerates tuleb rullidega väga ettevaatlik olla: kui veidi liiga laisk oleks, kaotas lennuk kiiresti kõrguse. Kuid seda on väga lihtne püüda, kuigi see lisab adrenaliini. Piisab, kui asetate tüür keskele ja sõidate liftiga veidi enda poole ning lennuk läheb horisontaalselt lendu. Tõsi, mul pole piisavalt kogemusi ja lõpuks pistsin selle maasse. Seekord oli kahju märkimisväärne: mootorikinnitus purunes poltide kinnituskohtades, nina oli veelgi mõlkis ja akut hoidev joonlaud purunes.
Järeldus
Vaatamata hiljutistele vigastustele olen lennukiga väga rahul, kuigi koolitaja rolli see ei sobi, nagu algselt ette nähtud. See oli minu esimene iseseisev samm kauglennunduses. Selle lennuki ehitamise käigus õppisin palju, mis on mulle kahtlemata kasulik ka teiste lennukite ehitamisel.
Lisan veel, et testimine ja arendus jätkub.
Tahaksin öelda tohutult tänu oma emale, oma tüdruksõbrale Mašale, et ta talus kogu segadust, mida ma kodus tegin; Vadik üksikasjade ja ideede pakkumise eest; foorumi forum.modelsworld.ru liikmed, eriti Barbuse nõuannete eest.
Spetsifikatsioon:
Pikkus - 685 mm
> tiibade siruulatus - 960 mm
> kaal - 500 g
mootor - E-Sky Ek5-0003B 900KV
> regulaator - Rich-ESC - 30A
> servo - E-Sky Ek2-0500 kaal 8g. Jõud 1,3 kg
> propeller - 10*7
Varustus - Futaba 6EXA 40Mhz
Autor - Jevgeni Valerievich Zhukov. (Terranosaurus)
Eksklusiivne ModelsWorldi jaoks
Kordustrükk ja avaldamine muudel allikatel
võimalik saidi administratsiooni loal
ja kohustuslik link ressursile.
Võtke ühendust [e-postiga kaitstud]
Minu ajaveebi leitakse järgmiste fraaside abil
1. lehekülg 10-st
Tee-seda-ise raadio teel juhitav lennukimudel – laeplaatidest valmistatud ülemise tasapinna treener algajatele lennukimodelleeridele
Mitte kaua aega tagasi asusin tegema fotojuhiseid tippplaani koostamiseks. Peamine eesmärk on luua lennukimudel algajatele.
Ülemine tiib on hea, kuna sellel on kalduvus lennu ajal ise stabiliseeruda. See aitab algajat raskuste korral - vabastage juhtpulgad ja lennukimudel võtab iseseisvalt horisontaalasendi.
Prototüübiks valisin vähetuntud Nõukogude lennuki SAM-5-2bis.
Cessnas ja Pipers teevad kõik endast oleneva, kuid Nõukogude lennukid on teenimatult unustatud.
Prototüüp oli kuulus selle poolest, et 1937. aasta septembris lendas see 3513 km 19 tunni 59 minutiga, püstitades sellega uue lennuulatuse maailmarekordi.
Selles raadio teel juhitavas lennukimudelis ei kasuta ma nappe või raskesti leitavaid materjale nagu süsinikkiud või süsinikkiust torud. Kõik teritatakse nii palju kui võimalik koduseks jääkmaterjalidest tootmiseks.
Pärast tootmise lõpetamist on teil selline lennukimudel:
See lennukimudel kuulub Akzegutor ja tehtud nende fotojuhiste järgi.
Suur AITÄH talle fotode pakkumise eest!
Seega vajame tootmiseks järgmist:
Laeplaatide pakkimine.
Kirjatarvete nuga
Metallist joonlaud - lagede lõikamiseks sirgjooneliselt
Peenikese varda või kapillaarpliiatsiga marker.
Liim.
Värviline või läbipaistev teip lennukimudeli katmiseks.
Võite kasutada mis tahes liime, mida on kirjeldatud artiklis Liimid modelleerimisel.
Lennukimudeli tootmist on võimalikult palju lihtsustatud (kuid mitte lennukimudeli kvaliteedi arvelt). Üritasin laeplaatide painutamise operatsioonidest lahti saada, kuna 2 ühesuguse tiiva painutamine on algajale tavaliselt problemaatiline.
Lennukimudeli laius ilma tiibadeta oli 96 cm ja lennukaal 760 grammi.
Küsimusi saab esitada meie omades, vastan kindlasti!
Sam5Bistis kasutatav elektroonika on järgmine:
Rahulike lendude jaoks saate valida järgmiste mootorite hulgast:
Turnigy 2830 Harjadeta mootor 800kv
Turnigy 2213 22pööre 924k
Hacker Style Brushless Outrunner 20-22L
Võtke kõik, mis on saadaval.
Nende mootorite propellerid sobivad 10x6, 10x4,7, 11x4,7. Pakendis on 6 kruvi, soovitan võtta kaks pakki - esimene ja viimane. See võimaldab teil propellerit vastavalt ilmale või tujule vahetada.
Kiiremate lendude jaoks on vaja mootorit, millel on suurem pöörete arv volti kohta:
häkker Style Brushless Outrunner 20-28M
TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv
häkker Style Brushless Outrunner 20-26M
Nende propellerid on 8x6 ja 9x4,7
Mootor vajab regulaatorit, võtke 18-20 amprit või rohkem.
Hobbyking SS-seeria 18-20A ESC
TURNIGY Basic 18A v3.1
TURNIGY Plush 18amp
TURNIGY Sentry 18amp - aku juhtimisega
TowerPro w18A
Kruvidega katsetades saate paigaldada võimsamad, mille nimivõimsus on 25 amprit.
TURNIGY Sentry 25amp
Hobbyking SS-seeria 25-30A ESC
TowerPro w25A
Kasutatakse järgmisi servosid:
3 HXT500 5g/,8kg/10sek mikroserverit
1 lifti servo järgmistest:
HXT on väga head servod, odavad ja töökindlad. Odavamaid ei tasu võtta.
Vajalik on 3S aku mahutavusega umbes 1000 mAh.
ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 15C
ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 15-25C
Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack
ZIPPY Flightmax 1300mAh
Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack
Võtke kõik, mis on saadaval. Parem on võtta paar akut korraga. Kuna ühe akuga põldudele minna on liiga vähe lendamist.
Oleme elektroonikaga valmis, on aeg liikuda edasi tootmise juurde.
Ma ei paigaldanud tiibasid, kuna ilma nendeta sooritab lennukimudel veeremist selgemalt, kuid tulevikus kavatsen kasutada SAM-5-2bis kaameraga varikatuste jaoks, nii et asetan need ülespoole kallutatud, see parandab lennuomadusi. - enesestabiliseerumine lennu ajal ja tiiva koormuse vähendamine.
Taevast tulistamisel ei ole eleoni vähendatud juhitavus kriitiline :)
Lennukimudeli SAM5Bist joonise saab alla laadida koos hoiusefailiga või meie kodulehel
Arhiiv sisaldab SAM-5-2bis prototüübi PDF-jooniseid ja fotofaile. Printige, liimige lehed kokku ja lõigake mallid välja.
Omatehtud lennukimudeli tiib
Hakkan tiivaga lennukimudelit tegema. Kuna tiib on lennukimudeli kõige olulisem osa. Nagu praktika on näidanud, võib mudellennuk lennata ka kõvera kerega (näiteks pärast põllul teibi abil parandamist), kuid kõvera tiivaga lendab raadio teel juhitav mudellennuk halvasti või ei lenda üldse.
Viime tiiva joonise lakke. Seda saab teha joonlaua abil või PDF-faili printides.
Laeplekk paindub ühes suunas paremini kui teine, see tuleb orienteerida nii, et tiiva pikkus asuks täpselt sellel küljel, mis kõige halvemini paindub.
Lõikame tiiva alumise osa välja ja liimime spar-eesservale.
Säär on vaid 1 cm laiune laetükk.Tegin selle tiiva serva poole kitsenevana, aga siis kahetsesin.
Parem on teha see 1 cm laiuseks.
See peel lisab tiiva läbipaindele jäikust ja võimaldab moodustada tiiva esiserva ilma
Kas sa otsid lennukimudeli joonised kumba sa vajad?
Läbi elama joonised mille otsisite Internetist või võtsite raamatutest või ajakirjadest, arvate, et midagi on valesti……
See on liiga keeruline, see on liiga lihtne ja primitiivne ning see on kõik balsast….
Ja kui te mõtlete, siis kust ma leian vajaliku joonise, kus on optimaalne lennuki mudel või täpselt minu nõuetele vastav purilennuk???
Siis olete jõudnud õigesse kohta, mille puhul õnnitlen teid)))
Siit leiad KÕIK!!!
Ja kui te seda ei leia, tulge hiljem tagasi, kuna sait on pidevalt olemas ajakohastatud ja täiendatud.
Saidil kasutatakse ajakirja Modelist-Constructor materjale. Kõik õigused nendele materjalidele kuuluvad nende autoritele ja ajakirjale Modelist-Konstruktor. Saidil olevad materjalid on mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil.
Ja kindlasti leiate selle, mida vajate!
Niisiis, tere tulemast saidile, mis on täis erinevaid lennukimudelite jooniseid
(ja mitte ainult)
Siit leiate:
Lennukite mudelid sisepõlemismootoriga Elektrimootoritega lennukite mudelid
Kood lennukimudelid
Lennukite mudelid raadio juhtimisega
Lennukite mudelid kummist mootoriga
Helikopteri mudelid
Purilennukite mudelid
Pabermudelid lennukid
Lohe joonised
Rakettlennukite mudelid
Lennukite mudeli joonised saidil on siin kogutud mitmesuguseid tehnilisi lahendusi, alates lihtsatest kuni kõige keerukamateni lennukimudelid kuuekümnendatest tänapäevani. Seega on siin väga suur valik nii algajatele kui ka professionaalidele.
Ja värskendan oma saiti pidevalt uute lennukite, helikopterite, purilennukite mudelitega ja üldiselt postitan siia kõik, mis lendab. Kogusin lennukimudelite jooniseid tükkhaaval vanadest raamatutest ja ajakirjadest ning loodan, et hindate mu tööd ja leiate siit enda jaoks palju huvitavat ning tulete rohkem kui korra tagasi.
Välja arvatud lennukimudelid Plaanin postitada joonised lennukitest, millel saate ise õhku tõusta.
Need on järgmised:
Purilennukid
Autogüros
Helikopterid
Deltaplaanid
Üldiselt olen plaaninud lähiajal luua selle saidi baasil portaali. Kus pole mitte ainult õhusõidukeid, vaid ka:
Paadid
Katamaraanid
Mootorsaanid roomikutel ja pneumaatika
Erinevad velomobiilid
Omatehtud autod
Üldiselt kõik, mis lendab taevas, hõljub vee peal ja liigub maapinnal ning mida saate oma kätega kokku panna. Kõik see on minu veebisaidil.
Niisiis, siit saate teada, kuidas teha tuulelohe kõige lihtsamast keerulisemaks.
Paljud inimesed on pabermudelite suhtes skeptilised, kuid asjata! See on päris huvitav.
Purilennukite mudelite joonised kõige lihtsamast kuni keerulisemani.
Igat tüüpi lennukite joonised treeningutest kuni meistrivõistlusteni. Kummikinnitusega lennukimudeleid, seda tüüpi lennukimudeleid otsitakse otsingumootoritest väga harva, usun, et kummikinnitusega lennukimudelid on teenimatult unustatud, vaadake sinna, ma olen kindel, et te ei kahetse!
Siit leiate ka taimerite mudelite joonised. raadio teel juhitavad lennukid, mudelhelikopterid, mudellennukid reaktiivmootoriga, rakettlennukid, mudellennukid CO2 mootoriga, mootoriga mis töötab mittevedelgaasil.
Lennuki sisepõlemismootorid (mootorid sisepõlemine) kuidas need on üles ehitatud ja kuidas need toimivad, samuti kütusesegude retseptid.
Siin on ka jaotis kasulikke näpunäiteid. Lennukite modelleerijad on loomingulised inimesed ning nad leiutavad, leiutavad ja täiustavad pidevalt mudeleid. Just nendele väikestele leiutistele see saidi jaotis on pühendatud. Loodan, et see on teile huvitav ja kasulik.
Ka kõige lihtsam lennukimudel on miniatuurne lennuk koos kõigi oma omadustega. Paljud kuulsad lennukidisainerid alustasid hobiga lennukimodelleerimist. Hea lendava mudeli ehitamiseks peate kõvasti tööd tegema ja õppima õhust raskemate sõidukite lennuteooriat. Aga milline põnev vaatemäng on modelli lend ning milline rõõm on selle loojale ja publikule! Kogu lennukimudelite valiku saab jagada mitmeks klassiks.
Algajate lennukimudelismijate seas on kõige populaarsemad paberlennukite mudelid. Paberlennukite modelleerimisel saab eristada mitmeid valdkondi.
Elementaarsed kontuurmudelid.
Need on kõige lihtsamad lendavad lennukimudelid, mis lõigatakse mõne kääritõmbega paberilehest välja. Need on algajatele kõige lihtsamad ja kättesaadavamad. Lennuvabad koopiamudelid. Nad kordavad täpselt välimus kuulsaid lennukimarke. Koopiamudelite kujundamine nõuab eriteadmisi, suurt kannatlikkust ja tööjõudu. Neid viivad läbi kogenud modelleerijad, kes koguvad lennukimudeleid.
Vabalt lendavad mudelid.
Selliseid paksust paberist või õhukesest papist valmistatud mudeleid saab käivitada käte kummi abil, näiteks kada või spetsiaalse seadme - katapuldi abil. Suurima lennuulatuse saavutamiseks muudetakse nende kere suhteline ristlõige väiksemaks kui lennuki prototüüpidel. On vabalt lendavaid pabermudeleid, mis liiguvad arenenud tõukejõu tõttu propeller mida juhib kummimootor või miniatuurne elektrimootor.
Mootorita mudeleid, mis on lendu lastud keermeköie abil, nimetatakse purilennukiteks.
Nöörimudelid lendavad "rihma otsas". Neid juhib lennuki modelleerija käsi, kasutades teraskeere või -kaableid, mida nimetatakse nöörideks. Nöörimudel ei saa liikuda sportlasest kaugemale kui nööri pikkus. Selle poolest erineb nöörimudel vabalt lendavast mudelist. Sellistel mudelitel sisepõlemismootorid või elektrimootorid, mis töötavad väline allikas juhijuhtmete kaudu tarnitav vool. Pabernööri mudelid on tavaliselt varustatud elektrimootoritega. Täna räägime kõige ligipääsetavamatest vabalt lendavatest mudelitest, mis on huvitavad paljudele lastele - neist, mis lastakse õhku käsitsi või katapuldiga.
Aerodünaamika põhimõisted.
Aerodünaamilised jõud
Miks lendavad õhust raskemad sõidukid – lennukid ja nende mudelid? Pidage meeles, kuidas tuul lehed ja paberitükid mööda tänavat puhub ja need üles tõstab. Lendavat mudelit võib võrrelda õhuvooluga juhitava objektiga. Ainult õhk on siin paigal ja modell tormab sellest läbi lõikades. Sel juhul õhk mitte ainult ei aeglusta lendu, vaid tekitab teatud tingimustel tõstevõimet. Vaadake siin olevat pilti, mis näitab lennuki tiiva ristlõiget. Kui tiib on paigutatud nii, et selle alumise tasapinna ja lennuki liikumissuuna vahel on teatav nurk a (nn ründenurk), siis, nagu praktika näitab, on tiiva ümber tiiva voolava õhuvoolu kiirus. eespool on suurem kui selle kiirus tiiva alt. Ja füüsikaseaduste järgi on voolu kohas, kus kiirus on suurem, rõhk väiksem ja vastupidi. Sellepärast, kui lennuk liigub piisavalt kiiresti, on õhurõhk tiiva all suurem kui tiiva kohal. See rõhuerinevus hoiab lennukit õhus ja seda nimetatakse tõstmiseks (joonis 1)
Joonisel 2 on kujutatud jõud, mis mõjuvad lennukile või mudelile lennu ajal. Õhu kogumõju lennukid kujutatud aerodünaamilise jõu K kujul. See jõud on tulenev jõud, mis mõjub mudeli üksikutele osadele: tiib, kere, saba jne. See on alati suunatud liikumissuuna suhtes nurga all.
Aerodünaamikas asendatakse selle jõu mõju tavaliselt selle kahe komponendi – tõstejõu ja tõmbejõu – toimega.
Tõstejõud Y on alati suunatud liikumissuunaga risti, tõmbejõud X on suunatud liikumise vastu. Raskusjõud C on alati suunatud vertikaalselt allapoole. Tõstejõud sõltub tiiva pindalast, lennukiirusest, õhutihedusest, lööginurgast ja tiivaprofiili aerodünaamilisest täiuslikkusest. Tõmbejõud sõltub kere ristlõike geomeetrilistest mõõtmetest, lennukiirusest, õhutihedusest ja pinnatöötluse kvaliteedist. Kui kõik muu on võrdne, lendab mudel, mille pind on hoolikamalt viimistletud, kaugemale. Lennukauguse määrab aerodünaamiline kvaliteet K, mis on võrdne tõstejõu ja takistusjõu V suhtega: K = - ehk aerodünaamiline kvaliteet näitab mitu korda on tiibade tõstejõud suurem takistusest. Mudeli jõud. Liuglennul on mudeli jõud V tavaliselt võrdne mudeli kaaluga ja takistusjõud X on mitu korda väiksem, seega on lennukaugus 10-15 korda suurem kui kõrgus I, millest lend oli planeeritud, see tähendab K = Yu-15. Seega, mida kergem mudel, seda hoolikamalt see on tehtud, seda suurem on lennukaugus.
Mudeli joondamine
Et lend oleks stabiilne, peab mudelil olema hajutatud tsentreerimine; CG raskuskese peab ühtima CP tiiva rõhukeskmega või olema sellest veidi eespool (tiiva rõhukese on aerodünaamilise jõu rakenduspunkt).
Ristkülikukujulise profileeritud tiiva puhul asub keskpunkt ligikaudu tiiva laiuse esimeses veerandis. Lihtsate jaoks paberist mudelid Tiivaprofiil on tavaliselt väga õhuke või isegi tasane. Selliste tiibade puhul asub survekese piirkonna geomeetrilises keskpunktis.
Ristkülikukujuliste tiibade puhul on ala kese selle diagoni ristumiskohas (vt p ja lk 3). Joonisel 3 on näidatud, kuidas määrata mis tahes muu tiiva kuju pindala keskpunkti. Paksest papist tuleb välja lõigata tiib, paigaldada see joonlaua servale ja tasakaalustada. Joonlaua serva ja tiiva keskele tõmmatud joone lõikepunktiks on tiiva raskuskese ja survekese Mudeli raskuskese leitakse siis, kui koorem on juba valmistatud. . Miks on vaja und? Kõige lihtsamatel vabalt lendavatel mudelitel pole mootorit ja gi jõud lükkab mudelit edasi, luues oma massi. Mudeli inertsi suurendamiseks liimitakse kere sisse vineerist või mitmest kihist paksust papist lõigatud koorem. Lasti olemasolu kere esiosas tagab mudeli piisava stabiilsuse lennul Teades mudeli raskuskeset ja survet, valitakse tiiva õige asend mudelil.
Suurel kiirusel lendavatel mudelitel (katapuldist välja lastud) peab CG olema CP-st ees ja vabalt libisevatel mudelitel peab see kokku langema.Eriti tugevalt mõjutavad lennu sirgust kere “painded”, et on kõverus liimimisprotsessi ajal. Selle kuju tuleb jälgida; nii reguleerimisprotsessi kui ka startide ajal ja takistustele põrkudes võib see deformeeruda., Üldiselt deformeeruvad suure lennukiirusega vabalt lendavad mudelid sageli takistusi põrkudes, mistõttu tuleb neid valmistada väga hoolikalt.
Pärast lendu ei ole soovitatav mudelit tiibadest, stabilisaatorist ja uimest üles võtta. Võtke neid ainult vööri, see tähendab koorma järgi. Proovilende alustades proovige mudeleid lennutada avatud kohas (kus pole takistusi ega inimesi). Alles pärast mudeli "harjumuste" uurimist, selle trajektoori määramist ja selle korralikku reguleerimist saate selle saalidesse ja koridoridesse käivitada. Kuid samas pidage meeles, et suurt kiirust arendanud mudel võib üht pealtvaatajat vigastada. Seetõttu veenduge käivitamisel, et teie mudeli kavandatud trajektoor ei oleks inimeste poole suunatud.
Kuidas saate modelli lendu kontrollida? Erinevalt nöörimudelitest ei saa vabalt lendavaid mudeleid pärast õhkutõusmist juhtida. Kuid saate mudelit kohandada nii, et see lendab mööda etteantud trajektoori. Lennukite vertikaaltasandil (samm) juhtimiseks kasutatakse lifte. Mudelite puhul painutage selleks lihtsalt stabilisaatori tagumist serva üles või alla. Sel juhul tõuseb mudel vastavalt kõrgusele (ja teeb isegi silmuse) või sukeldub. Rulli juhtimiseks piisab, kui painutada tiibade servi vastassuundades (üles ja alla). Päris lennukitel paigaldatakse tiiva tagaservale spetsiaalsed juhtpinnad – eleronid.
Horisontaaltasandil juhtimiseks kasutatakse lennukitel rooli. Mudelil saate selleks otstarbeks painutada vertikaalse saba tagumist serva küljele. Kui (mudel on valmistatud "sabata" skeemi järgi, st ilma stabilisaatorita tagab tiiva tagaserva painutus kontrolli nii veeremisel kui ka kaldenurgal; päris lennukis on sellised juhtpinnad, mis mängivad nii eleroni kui ka lifti nimetatakse eleronideks.
Paberiga töötamine. Tööriist.
Meie pabermudelite jaoks kasutatakse reeglina kõva tüüpi paberit: joonistuspaber - whatmani paber, õhuke papp. Viimistlus- ja dekoratiivrakendustes kasutage värvilist paberit komplektidest laste loovus. Paberi lõikamiseks soovitame teha spetsiaalsed lõikurid ja joonlauad. See on eriti oluline, kui nooremad koolilapsed hakkavad modelleerima. Reeglina kontrollivad nad oma käsi ikka halvasti ja isegi tavaline kääridega lõikamine on neile probleemiks. Nende käsi on harjunud hoidma ainult pliiatsit ja pastakat. Seetõttu on parem teha lõikuri käepide lihvitud (nagu pliiats) ja kergelt kumeraks (vt joonis 4).
Selliste lõikurite valmistamine pole keeruline. Neid saavad lapsed ise teha tehnilise loovuse ringides ja ametnike laagrites. Lõikuri tera on metalli jaoks mõeldud saeterast valmistatud tööriistaterasest. Peate paluma vanuritel teha tera vastavalt meie joonisele (vt joonis 4) Lõikurite käepidemed on valmistatud pleksiklaasist. Lõika toorikud pikkusega 120 mm. Ühest otsast puurige 2 mm puuriga kaks auku 20 mm sügavusele Seejärel valmistage ette lauakruustang - lükake selle lõuad umbes 50 mm laiali. Kuumutage käepideme puuritud otsa, kuni pleksiklaas pehmeneb, ja soojendage samal ajal tangu. Võtke tera tangidega ja sisestage see soojendusega käepideme avasse. Kui see on soojendatud, läheb see sinna vabalt sisse. Pärast seda sisestage lõikur kahe pleksiklaasi plaadi vahele ja kinnitage kogu pakend kruustangu lõugade vahele. Plaatide otsad peaksid kokku saama ja tera kinni kinnitama (vt joonis 4). Hoidke seda 5-10 minutit. Käepide jahtub ja tera surutakse sellesse "tihedalt" sisse. Nüüd töödelge käepidet - eemaldage pehmendatud pleksiklaasi longus ja tehke servad. Soojendage käepidet veidi rohkem, painutage seda veidi ja jahutage. Läbipainde suurus ei tohiks ületada 5-6 mm. Teritage lõikurit viiel - tööriist on valmis. Paberi lõikamiseks on vaja ka pleksiklaasist joonlauda paksusega 4-5 mm, pikkusega 30-35 cm ja laiusega 30-35 mm. Sellele tuleb liimida 5 mm laiune isoleerteibi riba.
Miks peaks joonlaud olema pleksiklaasist? Ja miks kasutada isoleerlinti?
Selline joonlaud on läbipaistev, lõikur libiseb mööda seda kergelt ja ei lähe sellel tuhmiks. Lint on liimitud nii, et joonlaud ei libiseks töötades paberil. Mudelite osad tuleb ju teha väga täpselt. Nooremad kooliõpilased hakkavad nende kahe pilliga töötama kahe-kolme õppetunni järel. Mõned näpunäited omatehtud tööriistadega töötamiseks. Lõikurit tuleks hoida samamoodi nagu pliiatsit või pliiatsit. Lõikamisel aseta joonlaud nii, et selle ots oleks suunatud lõikekäe õla poole ehk siis tuleb paberit lõigata vaid lõikuriga “enda poole”. Lõikamisel hoitakse joonlauda laiali sirutatud sõrmedega, surudes selle paberile ega eemalda kätt enne, kui soovitud osa on ära lõigatud. Lõikurile ei ole soovitatav liiga tugevalt vajutada. Tera terav ots võib puruneda. Parem on seda teha täpselt mitu korda. Mitte mingil juhul ei tohi lõikurit rusikasse suruda ega jõuga vajutada!
Kui lõikur ei lõika, tähendab see, et see on tuhm ja vajab teritamist. Peate treenima oma kätt, et see vastaks survejõule. Pakutav lõikur võimaldab teil välja lõigata mis tahes, isegi kõige keerukama ja keerukama kujuga osi. Ja värvilisest paberist peate välja lõikama tähed, lennukinumbrid ja muud rakendused. Sellist lõikamist saate hallata ainult kätt treenides. Selleks, et paberist ja papist valmistatud osade voldid oleksid korralikud ja ühtlased, tuleb need eelnevalt töödelda. Parim on neid "kärpida". Mida tähendab paberi lõikamine? Lõikur tuleb jooksutada mööda voltimisjooni piki joonlauda nii, et lõigatakse ainult pealmine paberikiht, umbes kolmandik selle paksusest.Esmapilgul tundub see lihtsa toiminguna.Kuid alustavad modelleerijad peavad harjutama 1,5 -2 tundi päevas, et õppida õigesti paberit mööda voltimisjooni lõikama Harjuta ise Proovige teha paberist "akordion" Pea meeles, et voltides peaks lõikekiht jääma väljapoole.
Meie mudeliarendustes lõigatakse kõik punktiirjoonega tähistatud voltimisjooned (— —-----) mööda esikülg skaneerib. Kriipsjoontega tähistatud jooned (—.—.—). lõika tagaküljelt. Paber on vaja lõigata vineerist alusele või veelgi parem plastikust (kopolümeerist). Viimase abinõuna, kui te ei saa volte lõigata ja peate paberit läbi lõikama, võite need jooned vajutada lauanoa tömbi poole või spetsiaalse "kondiga". Kuid voltide kvaliteet on loomulikult halvem.
Paar sõna liimainete kohta.
Paksu tüüpi paberit ja pappi saab liimida mis tahes liimiga. Kõige usaldusväärsemad liimid on PVA (polüvinüülatsetaat), nitrotselluloos AGO ja Kitifixi liimid. Momentliimi tuleks kasutada ainult kleepimistöödel. Selle liimiõmblus on elastne ja see ei suuda mudeliosi usaldusväärselt liimida. Õhukesi paberitüüpe on soovitatav liimida BF-2 ja nitrotselluloosliimidega. Kontoriliim KS (silikaat) ja PVA liim pehmendavad kuivamisel paberit ja lõime mudeliosi. PS-klassi vahtplastist (polüstüreen, valge) valmistatud detaile on soovitatav liimida ainult PVA või BF-2 liimiga; kollasest vahtplastist (PVC kaubamärk) osad - nitrotselluloosliimid ja PVA liim. Nüüd võite julgelt hakata mudeleid tegema.
Tõenäoliselt pole poissi, kellele ei meeldiks lennata. Lennata saab igal viisil, näiteks isetehtud raadio teel juhitava mudellennuki või paraplaaniga.
Kuid võite alustada lihtsa vabalt lendava lennukimudeliga.
Sellise lihtsa lennukimudeli saate teha laeplaatidest. Mudeliosadele saab kleepida lennukivaatega paberväljatrükke või lennukimudeli ise värvida.
Kuidas teha oma kätega lendavat mudellennukit
(klõpsatav)
Selle valmistamiseks vajate laeplaate (võtke ilma reljeefse mustriga) või pappi.
Lihtsaim viis lendavat mudellennukit valmistama hakata on tiivast. Sellel on lihtne kuju ja seda on lihtne lõigata. Lõikamine toimub tavalise kirjatarvete noa abil. Prinditud šabloonid võid eelnevalt laeplaatidele liimida ning seejärel otse läbi paberi lendava lennukimudeli osad välja lõigata.
Laest on ka kere lõigatud. Tiibkonsoolid on liimitud 7-10 kraadise nurga all, siis lennukimudel ise stabiliseerub lennu ajal.
Kere esipadjad on vajalikud nina raskemaks muutmiseks; sujuvaks lennuks võib olla vaja lennukimudeli ninale raskust lisada.
Vaadake, kuidas oma mudellennuki lendu õigesti seadistada.
Kuidas mudellennukit õhku lasta
Pärast lennukimudeli kokkupanemist küsitakse tavaliselt, kuidas lennukimudeli lendu õigesti konfigureerida.
Vaata ülalt pilti – kui isetehtud lennukimudel tõuseb peale viskamist õhku, siis tuleb lennukimudeli ninale raskust juurde anda. Selleks võib olla plastiliin või autorataste tasakaalustusjaamas võetud pliiraskus.
Kui lennukimudel sukeldub, siis vastupidi, vähendage kaalu või lisage see isetehtud lennukimudeli sabale.
Õigesti konfigureeritud isetehtud lennukimudel lendab sujuvalt.
Vabalt lendav mudellennuk on kõige parem käivitada kõrgelt, näiteks mitmekorruselise maja rõdult. Järsk kallak sobib hästi ka vettelaskmiseks, peaasi, et tuul nõlval ülesmäge oleks.
Vaata videot laeplaatidest vabalt lendava mudeli valmistamisest.
Huvitavad artiklid ka:
Isetehtud lennukimudel - raadio teel juhitava mudellennuki valmistamine
Kuidas teha oma kätega raadio teel juhitavat jahti - teeme raadiojuhtimisega jahti.
