Специальные боксы для подводной съёмки в наше время стоят совсем не дёшево. Поискав в Интернете возможные варианты для моей сони DCR-HC48E, пришёл к выводу, что проще сделать его самому. Обычно цена на подводные боксы, сопоставима с ценой на саму камеру или фотоаппарат. Поэтому и взялся за изготовление. Сделать то же самое,я думаю, сможет каждый, кто хоть немного знаком с работой болгаркой и дрелью. Затраты на изготовление минимальные. Помимо съёмки под водой, бокс может пригодиться для съёмки в пустыне, где песок моментально выведет камеру из строя. Заранее прошу прощения за качество приложенных фотографий — всё снято на скорую руку. Для изготовления понадобится:

Бочонок — муфта от канализационной трубы из пвх.
Две заглушки на трубу.
Небольшой кусочек оргстекла(можно спросить в стекольной мастерской — обрезков всегда в избытке).
Горсть винтов.
Резиновая перчатка.
Силиконовый герметик.
Можно поставить широкоугольную насадку из необточеной линзы «-10» от очков.
Два хомута.
Куски 1,5мм железа и железная лента.
Лента — липучка от одежды.
Мешочек с осушителем влаги для предотвращения образования конденсата.

Для управления камерой или ли фотоаппаратом нужен пульт. Для начала берём трубу и вырезаем в ней отверстие под ж.к. монитор, так чтобы его было хорошо видно снаружи. Вырезаем теперь по размеру кусок 4мм оргстекла.Сгибаем его с помощью строительного фена.Надо сказать,что это наверное самая сложная процедура.Для этого нужно положить стекло на кусок фанеры и равномерно его нагреть.В этой процедуре главное не перестараться иначе стекло начинает пузыриться.

Разогретое стекло перекладываем на кусок нашей трубы, и изгибаем по форме.У меня с первого раза ровно не получилось. Так что лучше сначала потренироваться на ненужном куске. Приложив по месту готовое стекло,просверливаем отверстия под винты.Отверстия должны быть такие,чтобы винт входил с небольшим усилием. Лучше сначала просверлить пару отверстий с противоположных сторон и закрутить винты,а потом досверливать в намеченных местах остальные. Стекло и трубу тщательно обезжириваем,смазываем герметиком,и закручиваем винты,предварительно промазав резьбу. Очень сильно затягивать винты не стоит — пвх труба начинает деформироваться.

Точно так же вырезаем отверстие под стекло на заглушке (естественно стекло не должно быть царапанное.)Промазав основательно герметиком штатную прокладку,вставляем заглушку в трубу. Чтобы вся конструкция никуда не сместилась,напаиваем обычным паяльником кусочки такой же пластмассы в четырёх местах.

Теперь берём автомобильную камеру от Жигулей и вырезаем кольцо из уцелевшей части.По диаметру идеально подходит к трубе-муфте.Закрепляем хомутом.

Из железной пластины вырезаем прямоугольную подставку для камеры.Сверлим в двух местах под крепящие винты.Винты для этого нужно взять длинные с потайной шляпкой. Накручиваем снизу достаточное количество гаек регулируя тем самым высоту камеры. Просверливаем два отверстия в муфте. Смазав герметиком резьбу закручиваем снаружи гайки. На сделанную площадку 88клеем или Моментом наклеиваем липучку от одежды, а ответную часть на камеру.

Во внутрь я поставил широкоугольную насадку, сделанную из линзы от очков «-10» .Заказал в оптике. Отечественная линза мне обошлась в 240руб.А родная насадка на мою камеру стоит порядка 3500 руб. Эфект почти тот-же. Можно спокойно обойтись и без неё, но лучи в воде преломляются,и вы получаете картинку как бы обрезанную по краям — меньшую по сравнению как если бы вы снимали просто камерой на воздухе. А линза как бы раздвигает пространство. С такой насадкой хорошо снимать в тесных помещениях. Линзу поставил в 10мм оправу выпиленную из остатка ламината, подойдёт и фанера.Всё выпиливается так чтобы все части входили в распор. В оправе проделываем отверстие под саморез. Когда нужно можно его вкрутить и вынуть за него оправу с линзой.

Управление камерой осуществляем с помощью инфракрасного пульта входящего в комплект с камерой. Для этого во второй заглушке прорезаем отверстие под рабочую часть пульта. Делаем из 1,5 мм железа рамку,округляем края,сверлим отверстия в рамке под винты в потай. По месту просверливаем отверстия в заглушке. Между рамкой и заглушкой прокладываем кусок резины от перчатки.Я сделал на всякий случай 2 слоя. Смазываем герметиком и закручиваем. Из мет. пластины делаем скобу прижимающую пульт к заглушке. С внешней стороны на резине рисуем маркером точки управления пультом.

Для более надёжной работы камеры с инф. Пульта,делаем волноводы из оптоволокна, которое можно взять от китайского светильничка. Несколько нитей оптоволокна,соединённого с камерой и пультом, например обычным скотчем, обеспечит стабильную работу камеры. Светильник от этого хуже не стал.

С внутренней стороны,усиливаем заглушку кольцом свёрнутым из полоски железа(концы можно склепать).Теперь при затягивании второго хомута,заглушка не деформируется и не треснет. Если у вас камера лишена ж.к. монитора,то можно расположить пульт на стенке муфты,а окно для видоискателя сделать на заглушке.Так даже будет проще, так как согнуть из железа рамку будет легче чем стекло.Правда разглядеть в него что- нибудь под водой наверное будет проблематично.

Для подводной съемки планируете использовать часто? Тогда, возможно, вам стоит приобрести специальную защищенную камеру. Это прекрасный выбор для тех, кто любит путешествия и отдых на дикой природе: такие камеры, как правило, защищены не только от воды, но и от падений, а также выдерживают экстремальные температуры.

Камеры для подводной съемки от обычных отличаются не только устойчивостью к влаге и способностью выдерживать высокое давление воды. У них есть и специальные интеллектуальные режимы для съемки под водой, которые позволяют получить красивые фотографии даже в таких экстремальных условиях.

Существуют и водостойкие action-камеры, которые можно закрепить практически на любой поверхности – будь то спортивное оборудование или ваше тело. Такая камера не будет мешать вам во время погружения. Кроме того, action-камеры лучше подходят для съемки : качество изображения у них намного выше. Если же вы собираетесь использовать фотоаппарат исключительно для погружений, вы можете купить маску для подводного плаванья, оснащенную фото- и .

Чехлы

Водонепроницаемые камеры – это очень удобно. Правда, есть и неприятный момент: ради прочности фотоаппарата производителям зачастую приходится жертвовать качеством снимков. Поэтому, если вы не согласны идти на такие жертвы, вы можете защитить свой фотоаппарат при помощи специального чехла.

Чехлы и боксы для подводной съемки изготавливаются из прозрачного пластика. Вы можете подобрать такой для любой модели фотоаппарата – от простой мыльницы до профессиональной зеркалки. Изготавливаются чехлы из прочного, но мягкого пластика, что позволяет нажимать кнопку спуска и менять настройки фотоаппарата. По центру бокса расположена круглая вставка для объектива, изготовленная из твердого пластика. Во время погружения она защитит объектив от воздействия высокого давления.

Однако если вы хотите получать действительно качественные снимки под водой, одного чехла будет недостаточно. Вода очень хорошо поглощает свет, и даже в идеально чистой воде при погружении буквально на несколько метров фотограф сталкивается с проблемой недостаточного освещения. Решить эту проблему помогают специальные выносные вспышки для подводной съемки. Такие вспышки закрепляются на специальном кронштейне и синхронизируются со вспышкой вашего фотоаппарата.

Своими руками

Если же вы не готовы тратить деньги на недешевое оборудование, а хотите просто попробовать поснимать под водой, вы можете сделать водостойкий чехол своими руками. Для этого вам потребуется кусок прозрачного оргстекла, герметик и кусок мягкой резины (подойдет, например, воздушный шарик или детский надувной мяч). Оргстекло пропускает свет и дает возможность делать снимки, а мягкая резиновая стенка позволит нажать кнопку спуска фотоаппарата.

Из оргстекла сделайте коробочку под размер нашей камеры, оставив открытой верхнюю и заднюю сторону фотоаппарата. Учитывайте при этом, что при фокусировке и использовании зума объектив фотоаппарата будет выезжать. Стороны бокса склейте при помощи герметика. Это ответственный момент – стыки нужно проработать очень тщательно, иначе чехол будет пропускать воду. Когда герметик полностью высохнет, поместите камеру в получившийся бокс. Из мягкой резины вырежьте прямоугольник и при помощи герметика аккуратно заклейте стороны, которые у вас остались закрытыми. Фотоаппарат готов к погружению!

Перед поездкой на море решил сделать аквабокс (АБ) для цифровой мыльницы.

Материал - акриловое стекло. Панели пилил ножовкой по дереву, для объектива кольца – коронками, края ровнял фрезером. Для крепления колец объектива к корпусу использовал, латунные гайки с резьбой 3 мм. (которые используются в оргтехнике), нагрел и вплавил их в корпус.

Для объектива сначала хотел использовать стекло, но на просвет оно дает "зелень", в итоге решил «от добра-добра не ищут» и поставил тоже самое акриловое стекло.

На фото акрил, как видно никаких оттенков один - в один. Хотя...для воды может стекло было б лучше, - надо сравнивать....

Панели соединил винтами на 3 мм., нарезав резьбу.

При окончательном соединении гаджета использовал силиконовый герметик, им же загерметизировал кнопки:

фото и
видео.

Для размещения камеры закрывалась - открывалась задняя стенка, камера внутри АБ фиксировалась белым уплотнителем типа полипропиленового коврика. С герметичностью задней стенки и возникли проблемы, решена она была тем же тонким белым уплотнителем.

Еще при «сухопутных» испытаниях были замечены концентрические круги на снимках, для устранения их установил черный козырек.

эту проблему можно было решить и более изящно, но времени не было, но был по рукой универсальный крепеж – скотч.

Вот что в итоге вышло.

В перспективе если соберусь делать другой АБ надо предусмотреть:

использование светофильтров (благо у китайских товарищей их море и даром)
использовать штангу (как для селфи)
встроенный гироскоп (для плавности).

Фото и видео в разрешении (как было снято).

Видео лучше просматривать скаченное, т. к. в архиве оно уж больно "покоцаное".

Да, кстати себестоимость гаджета ноль! Т. к. использованы выброшенные остатки от производства.

Скорее всего — эта статья вызовет у большинства тех, кто это будет читать — недоумение «ну это же очевидно?! Да и просто слишком, зачем вообще такое публиковать?!». Возможно и так, но если среди читателей найдется хотя бы один, кому эта статья поможет хоть как-то — я буду рад

Во время недельного отдыха на озере (о. Песочное, Волынская область, Украина) обратил внимание на очень чистую и прозрачную воду. Наивно, да, но видеть что делается на дне сквозь 2 метра воды — это для меня было в новинку. Захотелось снять подводное видео.

Бокс для подводной съемки из подручных материалов за две минуты

Под рукой была моя портативная видеокамера . Но ведь не совать ее сразу в воду?! Нужен специальный бокс для подводной съемки. Сначала думал запихать видеокамеру в обычный полиэтиленовый пакет (два, или три). Но во-первых — тогда бы получил искажения оптики (вода имеет другой показатель преломления, полиэтиленовая пленка прилегала бы вплотную к объективу, полностью изменяя его оптическую схему. Да если бы и не так, то есть и другие серьезные недостатки. Полиэтиленовый пакет не очень-то и прозрачный. Да и герметичность соблюсти будет сложновато, наверное.

А потом пришла в голову простая мысль — в качестве бокса для подводной съемки использовать обычную поллитровую банку. Мне же не нужно много от него — я не собираюсь плавать под водой очень долго (у меня сил не хватит… или воздуха ). Побежал в столовую, выпросил у них банку с полиэтиленовой крышкой. Вот что нужно для простейшего подводного бокса:

Дальше все просто — берем видеокамеру, включаем ее на запись. Кладем в банку, вверх тормашками (банку перед этим — нужно хорошо помыть, хотя бы в том месте, где будет объектив), потом сверху кладем что-то, что будет держать камеру у дна (я-то использовал маленькое полотенце). Закрываем камеру крышкой… и переворачиваем банку. Это будет ее рабочее положение. Вот и готов простейший бокс для подводной съемки.Во время подводной съемки банку лучше не переворачивать, особенно на большой глубине (если полиэтиленовая крышка не очень плотная). У меня это происходило несколько раз (банку чуточку наклонял, чтобы поменять угол обзора), в итоге снизу полотенце чуточку промокало.

Кстати, уже потом возникла мысль, что было бы неплохо добавлять в банку какой нибудь балласт. Например, камень (на полотенце сверху, после переворота — камень оказался бы снизу). Тогда банка не так бы вырывалась из рук.

В общем — не хай-тек, но зато за пару минут настоящий бокс для подводной съемки!

Недостатки :

1. Невозможность управлять видеокамерой (т.е. включать и выключать запись). Мне это не мешает. Объем памяти в камере большой — лишнее можно вырезать при помощи VirtualDub.

2. Неполная герметичность, откуда ограничения по наклону самодельного подводного бокса с видеокамерой. Но ведь никто не мешает взять другой тип банки. С более герметичной крышкой

Да легко!

Для приятного чтения можете включить своё любимое радио ниже:

Для изготовления бокса для подводной съемки нам понадобятся:

герметичный ланч-бокс "Lock & Lock",

видеокамера,

маленькие брусочки или что-то в этом роде, для того чтобы зафиксировать камеру внутри бокса,

монтажная пена,

пищевые пакеты,

малярный скотч,

шайбы для болтов,

китайские палочки (для еды),

болты, либо шурупы с гайками, лучше гайки с тефлоном, но если таких нет - то можно гайку гайкой законтргаить и, конечно же,

силиконовый герметик для агрессивной среды лучше.

Ах да чуть не забыл:

паяльник.

Ну, что ж, начнем!

Сперва нам нужно как-то расположить видео камеру и зафиксировать внутри ланч-бокса. Для этого, лично я использовал толщиной с палец сухие ветки, положил два пакета в ланч-бокс так, чтобы они обтекали внутреннюю полость бокса, затем, предварительно открыв экран камеры и развернув его наружу, таким образом, как на фото. №1, положил камеру в два пищевых пакета. Желательно, чтобы пакеты были подлиннее, камеру в пакете не завязывать, положить в бокс объективом ко дну по-середине, не завязанный край пакета вывести на верх так, чтобы край пакета торчал из ланч-бокса (это делается для того чтобы во время запенивания и высыхания пена четко обтекала камеру). Затем, зафиксировал распорками, из напиленных в размер веток, заднюю часть камеры, у меня камера Sony (см. фото №2) и у нее прямоугольный сзади торчит аккумулятор, так вот в него я с четырех сторон поставил распорки так, чтобы камера более или менее стояла жестко внутри бокса, это делается для того, чтобы камера не сместилась во время запенивания бокса монтажной пеной и последующего высыхания ее!

фото. №1

фото №2

Создаем форму для камеры с помощью монтажной пены.
Это делать лучше всего в три или четыре захода, так как если напенить много за раз, то пена на дне будет сохнуть очень долго или вообще не высохнет!

Итак, камера в исходном положении в пакетах зафиксирована в боксе. Берем малярный скотч клеем его на бокс посередине над кнопкой включения записи, делаем отверстие над кнопкой вводим в отверстие китайскую палочку или ветку (предварительно ветку или палочку оберните в пакет, чтобы пена не приклеилась к ней) доводим ее до кнопки и оставляем в таком положении, ложем все это дело на мусорный пакет сверху, чтобы не запачкать пол пеной, и начинаем запенивать дно бокса буквально не выше трех сантиметров (см. фото №3), даем высохнуть пене несколько часов, это зависит от пены, сколько она будет сохнуть, прочитаете сами на баллончике!

фото. №3

После того как первый уровень высохнет, начинаем пенить дальше также - не более трех сантиметров пеним, даем высохнуть, и, если сухая пена не дошла до краев бокса - делаем третий уровень.

После того, как все высохло, вытряхиваем камеру в пене из бокса, выковыриваем камеру из пены со стороны объектива, аккуратно, чтобы не разрушить форму пены для камеры. После того, как вынули камеру из пенной формы, вырезаем окно в форме напротив экрана так, чтобы когда камера находится в форме, было видно весь экран.

Теперь крепим стекло ко дну бокса!
Вставляем камеру обратно в форму, форму вводим в бокс до упора объектива о дно, и, при включённой камере, определяем обзор вашей камеры, отмечаем, чем нибудь на дне бокса где будем вырезать окно (должно получиться так (см. фото. №4), вытаскиваем форму с камерой из бокса.
Берем разогретый паяльник и начинаем аккуратно выплавлять прямоугольное окно. После этого проверяем видно ли края окна в камере при съемке, если видно, то убираем дальше край паяльником. (см. фото №5)
Теперь нужно прикрепить стекло. Я взял стекло-линзу со старого противогаза, она отлично подошла для этого дела, не обязательно круглое стекло можно и квадратное, например с фото рамок, соответствующего размера. Приложил по центру так, чтобы равномерно перекрывало вырезанное нами окно, и отметил, где буду делать отверстия для болтов или шурупов (я поставил четыре шурупа, для меня их было достаточно). Затем, выжигаем отверстия паяльником так, чтобы болт четко входил в него (именно выжигаем, так как при прорезании или сверлении, есть вероятность что бокс лопнет). После этого, проверяем вместе со стеклом - как все отверстия подходят для болтов - не упираются ли в стекло, если где уперлось, доводим до совершенства паяльником отверстия. Болты с шайбами и стекло обезжириваем, в моем случае был растворитель, сушим. Теперь берем болт с шайбой наносим на шайбу герметик со стороны соприкосновения с боксом, вводим в отверстие с внутренней стороны бокса и так со всеми болтами. На стекло, в том месте где будет окно в боксе для объектива, приклеиваем малярный скотч, прям четко напротив окна, повторяя контур окна (для того чтобы не заляпать чистое стекло герметиком). Теперь наносим герметик на наружную часть бокса в те места, где будет соприкосновение со стеклом и прикладываем стекло между болтами на герметик, вставляем шайбы на болты, наживляем гайки, хорошенько прижимаем стекло к боксу с помощью гаек, если гайки без тефлона, то контргаем второй гайкой, ждем полного высыхания герметика, после чего сдираем монтажный скотч со стекла.

Должно получиться как-то так

фото. №4

фото №5

Вставляем форму с камерой в уже подводный бокс со стороны крышки бокса, срезаем с пенной формы лишнюю пену таким образом, чтобы крышка свободно могла закрываться. Обрезаем палочку или ветку, которая отвечает за нажатие кнопки «запись» по размеру, чтобы одним концом четко касалась крышки бокса, а другим - кнопки «запись», таким образом, мы сможем, при нажатии, на крышку бокса включать и выключать запись на камере.
Так как у меня камера выключается при бездействии минуты через две, пришлось сделать так, чтобы можно было включить камеру при нажатии на стенку бокса со стороны экрана, у меня на камере за экраном находится кнопка включения-выключения камеры (см. фото. №6). Что я сделал для этого - на кнопку выключения камеры приклеил малярным скотчем смотанный в клубок малярный скотч (см. фото. №7), теперь можно было включать и выключать камеру слегка нажав на корпус экрана когда он развернут к вам лицевой частью. Чтобы экран отходил от кнопки после нажатия я рядом с кнопкой приклеил упругий материал (его обычно приклеивают в дверной проем, чтобы при закрытии дверь не хлопала) похожий на прорезиненную пену (см. фото. №7).
Теперь напротив корпуса экрана, когда видеокамера находится в пенной форме приклеиваем к форме что-то, что могло надавить на корпус экрана при нажатии на стенку бокса, например, пенопласт или что найдете под рукой (см. фото. №8).

фото. №6

фото. №7

фото. №8

Ну, вот и все, теперь у вас получился бокс для подводной съемки! И да, чуть не забыл, самое важное - не трясите камеру сильно под водой, так как при просмотри видео может начать мутить от динамики движения, снимайте так же плавно как и в воздушном пространстве!
И сперва протестируйте подводный бокс без камеры, но с формой для камеры в ванной, а затем в море поглубже ныряйте. И есть вероятность, что при нырянии поглубже камера сама выключится или выключит запись сама, не пугайтесь это из-за давления на глубине которая сдавливает бокс, просто обрежьте покороче немного палочку, отвечающую за включения записи и палочку или пенопласт, отвечающий за включения или выключения видеокамеры.